Строительство дома что сначала фундамент или канализация. Правильная прокладка канализации в частном доме своими руками

Современный коттедж по уровню комфорта проживания, как правило, не только не уступает, но и превосходит городские квартиры. Но чтобы это утверждение стало истиной, при строительстве дома нужно максимально подробно изучить устройство канализации в загородном доме своими руками и технологию ее монтажа.

Сегодня множество домашних мастеров отказывается от услуг строителей, предпочитая производить различные ремонтные и строительные работы в доме своими силами.

Причины такого стремления могут быть разными. Кто-то не доверяет качеству работы наемных рабочих, ну а кому-то важнее экономия средств, так как строительные услуги в настоящее время достаточно дороги.

Берясь за реализацию такого проекта, как канализация в загородном доме, следует учесть, что работа это достаточно сложная и требует не только практических строительных навыков, но и серьезной теоретической подготовки.

Поэтому предварительно стоит познакомиться с учебной литературой по данному вопросу.

Проектирование

Первым этапом любого строительства является составление проекта.

И устройство канализации загородного дома не является исключением. Нужно заметить, что сложность этой части проекта во многом зависит от планировки дома.

Так, наиболее простым случаем считается вариант, когда все точки, требующие водоотведения (кухни, санузлы, прачечные и пр.), расположены компактно.

В этом случае, стоки могут быть объединены в общий коллектор с отведением стоков к единственному .

Но как сделать в доме канализацию неспециалисту?

Например, если в доме планируется устройство нескольких санузлов, расположенных в разных частях дома, а также строительство сауны и бассейна.

В этом случае, проект потребует серьезной и профессиональной работы, поэтому он должен выполняться специалистами с соответствующим опытом.

Спроектировать сложную систему без помощи профессиональных проектировщиков невероятно сложно, а исправление ошибок, как правило, обходится намного дороже, чем стоил бы сам проект.

Выбор материала

Как правило, канализация своими руками в загородном доме монтируется из пластика.

Мало кто из домашних мастеров станет работать с чугунными или асбестоцементными трубами. Применение таких материалов сильно затрудняет монтаж, а качество систем из пластика ничем не хуже, чем из чугуна.

Количество и диаметр труб, а также необходимое количество фитингов определяется согласно проекту.

При выборе материала следует учитывать, что есть трубы, которые предназначены для укладки только в помещениях, а есть созданные специально для наружного монтажа.

Для внутренней разводки, как правило, используются полипропиленовые трубы, имеющие диаметр 50 мм. Только для стояка и для отведения стоков от унитаза берут трубу с большим (100 мм) диаметром.

Полипропиленовые трубы привлекательны тем, что делать достаточно легко, для их соединения не требуется специального инструмента и особой квалификации.

Кроме того, они долговечны, прочны и могут быть применены, как для наружной прокладки по стенам, так и для скрытого монтажа под полом или в стене.

Как правило, проект канализации в частном доме предусматривает установку локальных очистных сооружений.

Это может быть септик или более современная очистная установка.

Выбор очистного сооружения осуществляют с учетом:

Рельефа участка;
Характеристики грунта;
Объема предполагаемых стоков;
Возможностей хозяев.

Нужно заметить, что покупка готовых установок (септиков, очистных сооружений, накопительных емкостей) обходится дороже, чем устройство этих сооружений традиционным методом с использованием бетонных колец или кирпичной кладки.

Но зато такое приобретение значительно облегчает монтаж и позволяет обойтись без привлечения подъемной техники. Поэтому следует оценить все аспекты, прежде чем выбрать самый выгодный вариант.

Помимо учета затрат на монтаж, следует оценить и эксплуатационные затраты, которых потребует установка в процессе работы.

Как часто нужно будет проводить очистку? Нужно ли и в каких количествах покупать реагента или биоматериал для септика? Насколько сложно обслуживание данной системы?

Только после анализа ответов на эти вопросы, можно найти наиболее приемлемый вариант и сделать канализацию в частном доме с меньшими затратами.

Этапы строительства

Если разбить строительство системы канализации на этапы, то получится следующий список:

Рытье котлована под установку септика или накопительного резервуара;
Рытье траншеи для наружного трубопровода;
Монтаж внутренней системы трубопроводов;
Монтаж и утепление (если необходимо) наружного трубопровода;
Установка или постройка септика;
Соединение всех элементов системы.

Как правило, проведение канализации в доме частном начинают, когда уже полностью готовы стены и межкомнатные перегородки, а также построена крыша.

В большинстве случаев, делают в толще чернового пола, поэтому в цементной заливке будет необходимо сделать траншеи для их прокладки при помощи болгарки.

Эти траншеи ведут к отверстию в фундаменте, которое было специально оставлено под выпуск канализационной трубы.

Затем начинают монтаж, начиная от нижней точки, причем следят, чтобы раструбы труб были направлены в сторону, противоположному движению стоков.

Для герметизации стыков используют резиновые прокладки. Крайне важно следить, чтобы трубы шли под запроектированным уклоном, так как в противном случае, возникнут проблемы с транспортировкой стоков.

Выпуск канализации (при строительстве) в средней полосе организовывают, как правило, на глубине около 0,5 метра. Не стоит пугаться, что в зимний период почва промерзает на большую глубину.

Дело в том, что в правильно спланированном трубопроводе стоки не задерживаются, а сразу же транспортируются по месту назначения.

Кроме того, как правило, температура канализационных стоков, по крайней мере, комнатная или даже выше, поэтому такое расположение выпуска замерзанием системы не грозит.

Совет! Слишком глубоко располагать выпуск не рекомендуется, так как тогда сложно будет обеспечить необходимый уклон наружного трубопровода, да и септик придется располагать слишком глубоко.

Самыми сложными случаями при строительстве местной канализации стоит признать те, когда на участке наблюдается высокое расположение грунтовых вод и/или глинистый грунт.

В первом случае, совершенно невозможно построить традиционную выгребную яму и септик, так как они будут переполняться водой, поступающей из земли.

При наличии глинистого грунта возникают сложности с устройством фильтрационных колодцев или полей фильтрации.

При наличии таких сложных устройств, стоит приобретать готовые установки для очистки стоков, имеющие герметичные, снабженные ребрами жесткости и поэтому способные выдерживать большие нагрузки корпуса из прочного пластика.

Таким образом, если планируется строить или реставрировать частный дом – канализация должная быть спланирована в первую очередь. Ведь без эффективной работы данной системы невозможно обеспечить достойный уровень комфорта проживания.

*информация размещена в ознакомительных целях, чтобы поблагодарить нас, поделитесь ссылкой на страницу с друзьями. Вы можете прислать интересный нашим читателям материал. Мы будем рады ответить на все ваши вопросы и предложения, а также услышать критику и пожелания по адресу [email protected]

Выбрать тип очистных сооружений для сточных вод в частном доме и определиться с их расположением на участке - это еще полдела. Необходимо также решить, когда заниматься работами по их обустройству. Попробуем разобраться, какое же оптимальное время для монтажа септика. В качестве дополнения к материалу отметим, вероятнее всего, Вы захотите узнать и про преимущества и устройство септиков Танк, по ссылке http://alfatep.ru/catalog/septiki_/tank/ представлена данная, полезная Вам, информация.

Лучшее время года

Установку септика желательно проводить при минимальном уровне грунтовых вод. А такое характерно для летне-осеннего периода. Однако есть некоторые плюсы в выполнении работ по устройству автономной канализации в зимний период или в начале весны.

В регионах с холодной зимой промерзание грунта позволит вообще не волноваться об уровне грунтовых вод, что особенно ценно для участков, где их уровень держится высоко в течение всего года. Опять же при условии промерзания грунта не придётся проводить мероприятия по укреплению стенок котлована, чтобы они не осыпались.

Можно особо не беспокоиться о повреждении посадок на участке, а количество грязи от земляных работ будет относительно небольшим. Кроме того, с некоторыми типами грунта, например, липкой глинистой почвой будет работать даже легче, чем в другие сезоны.

Другой вопрос - финансовый. Зимой число желающих обустроить септик минимально, поэтому от фирмы-исполнителя есть шанс получить скидку или как минимум оперативно выполненную работу. С другой стороны, часто работать с мерзлым грунтом оказывается сложно, это требует привлечения более мощного оборудования, сводя на нет всю экономию. А в условиях сильных морозов встает вопрос банально о комфорте специалистов.

Коротко говоря, можно найти «за» и «против» установки септика в любой сезон. Поэтому решение стоит принимать исходя из специфики конкретного участка и значимости всех плюсов и минусов именно в конкретной ситуации.

На каком этапе строительства дома делать септик?

Подвести все основные коммуникации к участку, а потом заняться возведением дома или обустроить «коробку» здания, а потом уделить внимание всему остальному? Идеального и универсального ответа не существует, это вопрос личных предпочтений владельцев дома и их финансового благосостояния.

Очень хорошо, если есть возможность устроить систему очистки сточных вод вместе с обустройством фундамента. Это позволит, во-первых, сделать работу строителей дома чуть комфортнее, а во-вторых, вселиться в постройку как можно быстрее, как только будет более-менее готова коробка. Однако и обратная ситуация имеет свои плюсы - пока дом активно не используется, септик будет простаивать и пусть немного, но все же изнашиваться. Поэтому может иметь смысл вложиться вначале, к примеру, в хороший забор или в какие-то работы по строительству непосредственно самого дома.

Однако какой бы вариант ни был выбран, что однозначно следует сделать, так это определиться хотя бы с местом расположения септика на участке ещё до работ по устройству фундамента. Это позволит заложить в нужном месте технологические отверстия в фундаменте, чтобы впоследствии готовую конструкцию не пришлось сверлить. Располагать септик следует на максимальном удалении от скважины на воду (если она есть) и ниже неё по уклону, чтобы избежать загрязнения чистой воды. Если конструкция септика предполагает его периодическое опорожнение откачкой, следует также продумать вопрос удобства подъезда к нему.

Подводим итоги

Хотя оптимальное время для обустройства септика - это лето и осень, но в некоторых случаях оправданным может быть и перенос этих работ на зиму. А вот весна - однозначно наименее благоприятный период из-за наиболее высокого уровня грунтовых вод. А вот на каком этапе строительных работ заниматься системой очистки - решать исключительно хозяевам.

Насущный вопрос, который терзает всех желающих проживать в частных загородных домах без возможности подключения к центральному водопроводу и водоотведению, как сделать автономную канализацию. Ведь без нее не представляется возможным полноценное использование таких благ цивилизации, как ванна, душ, раковина на кухне, стиральная машина и многое другое. Канализация в частном доме может быть оборудована разными способами, о которых мы и поговорим в рамках данной статьи. Правильно подобрать систему, подходящую для Ваших индивидуальных условий и потребностей, даже важнее, чем воплотить ее в жизнь.

Какой может быть система канализации - частный дом с постоянным и временным проживанием

Вариант обустройства системы водоотведения в частных домах выбирается в зависимости от нескольких условий:

Дом с постоянным или временным проживанием.
Сколько человек постоянно проживает в доме.
Какой ежедневный расход воды на одного человека в доме (зависит от количества потребителей воды, таких как ванная, душ, унитаз, раковина, умывальник, стиральная машина и др.)
Какой уровень залегания грунтовых вод.
Какой размер участка, сколько места можно использовать под очистные системы.
Какова структура и тип почвы на участке.
Климатические условия местности.

Более подробно ознакомиться с требованиями можно в соответствующих разделах СанПин и СНиП.

Условно все системы канализации в частном доме можно разделить всего на два типа:

Накопительные системы (выгребная яма без дна, герметичная емкость для стоков).
Сооружения по очистке сточных вод (простейший однокамерный септик с почвенной очисткой, двухкамерный септик - переливающиеся колодцы с естественной очисткой, двух - трехкамерный септик с полем фильтрации, септик с биофильтром, септик (аэротенк) с постоянной подачей воздуха).

Самый древний, проверенный столетиями и даже тысячелетиями способ обустройства канализации, - выгребная яма. Еще каких-то 50 - 70 лет назад этому способу вовсе не было альтернативы. Но при этом люди не использовали такое большое количество воды в частных домах, как сегодня.

Выгребная яма представляет собой колодец без дна. Стены выгребной ямы могут быть выполнены из кирпича, бетонных колец, бетона или другого материала. На дне остается почва. При попадании стоков из дома в яму более-менее чистая вода просачивается в почву, очищаясь. Фекальные массы и другие твердые органические отходы оседают на дне, скапливаясь. Со временем колодец заполняется твердыми отходами, тогда его необходимо чистить.

Раньше стенки выгребной ямы не делали водонепроницаемыми, тогда при заполнении ямы ее просто закапывали и вырывали новую в другом месте.

Сразу хотелось бы отметить, что устройство канализации в частном доме с помощью выгребной ямы возможно, только если среднесуточный объем стоков составляет меньше 1 м3. В таком случае почвенные микроорганизмы, которые живут в почве и питаются органикой, успевают обработать воду, проникающую в почву через дно ямы. Если же объем стоков больше этой нормы, вода не проходит достаточную очистку, проникает в почву и загрязняет грунтовые воды. Это чревато тем, что в радиусе 50 м могут быть заражены колодцы и другие источники воды. Добавление в выгребную яму микроорганизмов несколько уменьшает неприятный запах, исходящий от нее, а также ускоряет процесс очистки воды. Но, тем не менее, не стоит рисковать.

Вывод . Выгребную яму без дна можно строить в том случае, если в доме бывают наездами 2 - 3 дня в неделю и не расходуют много воды. При этом уровень залегания грунтовых вод должен быть ниже дна ямы хотя бы на 1 м, иначе загрязнения почв и источника воды не избежать. Несмотря на самую низкую стоимость обустройства, выгребная яма не пользуется популярностью в современных загородных домах и коттеджах.

Герметичная емкость - накопительный бак

На участке возле дома устанавливается герметичная емкость, в которую стекают по трубам сточные воды и отходы со всего дома. Эта емкость может быть готовой, купленной в магазине, и изготовленной из пластика, металла или другого материала. А может быть смонтирована самостоятельно из бетонных колец, дно из бетона, а крышка из металла. Основное условие при установке канализации в частном доме подобного типа - полная герметичность. Для канализации подойдут гофрированные трубы прагма.

Когда емкость будет заполнена, ее необходимо очистить. Для этого вызывается ассенизаторская машина, вызов которой стоит от 15 до 30 у.е. Частота опорожнения емкости, как и требуемый объем, зависит от количества стоков. Например, если в доме постоянно проживают 4 человека, пользуются ванной, душем, раковиной, туалетом, стиральной машиной, то минимальный объем накопительного бака должен быть 8 м3, его придется очищать раз в 10 - 13 дней.

Вывод . Герметичная выгребная яма - один из вариантов, как можно провести канализацию в частном доме, если уровень грунтовых вод на участке высокий. Это позволит полностью обезопасить почву и источники воды от возможного загрязнения. Недостаток такой системы канализации в том, что придется часто вызывать ассенизаторскую машину. Для этого с самого начала необходимо правильно рассчитать место установки емкости, чтобы обеспечить удобный подъезд к ней. Дно ямы или емкости не должно быть глубже 3 м от поверхности почвы, иначе шланг очистки не достанет до дна. Крышку емкости необходимо утеплить, чтобы обезопасить трубопровод от замерзания. На подобную канализацию в частном доме стоимость зависит от материала емкости. Самым дешевым вариантом будет приобретение еврокубов б/у, самым дорогим - бетонная заливка или кирпич. В дополнение - ежемесячные расходы на очистку.

Однокамерный септик - простейший вариант почвенной очистки

Однокамерный септик не далеко ушел от выгребной ямы, очень часто его так и называют. Представляет собой колодец, на дно которого засыпан щебень слоем не менее 30 см, а сверху крупнозернистый песок таким же слоем. Сточные воды по трубам попадают в колодец, где вода, просачиваясь сквозь слой песка, щебня, а затем почву, очищается на 50 %. Подсыпки песка и щебня улучшают качество очистки воды и частично фекалий, но не решают проблему кардинально.

Вывод . Проведение канализации в частном доме с помощью однокамерного септика невозможно при постоянном проживании и больших объемах стоков. Только для домов с временным проживанием и низким уровнем грунтовых вод. Через некоторое время щебень и песок необходимо будет полностью заменить, так как они заилятся.

Двухкамерный септик - переливные колодцы-отстойники

Как один из экономичных вариантов канализации, который можно смонтировать самостоятельно, обустройство переливных колодцев-отстойников и фильтрующих колодцев пользуется повсеместной популярностью.

Данная система канализации в частном доме представляет собой два колодца: один - с герметичным дном, второй - без дна, но с присыпками, как в предыдущем способе (щебень и песок). Сточные воды из дома поступают в первый колодец, где твердые органические отходы и фекалии опускаются на дно, жирные всплывают на поверхность, а между ними образуется более-менее осветленная вода. На высоте примерно 2/3 первого колодца он соединяется со вторым колодцем переливной трубой, расположенной слегка под наклоном, чтобы вода могла беспрепятственно туда стекать. Частично осветленная вода попадает во второй колодец, где просачиваясь через присыпку щебня, песка и почву, очищается еще больше и уходит.

Первый колодец является отстойником, а второй - фильтрующим колодцем. Со временем в первом колодце скапливается критическая масса фекалий, для удаления которых необходимо вызывать ассенизаторскую машину. Делать это придется примерно раз в 4 - 6 месяцев. Чтобы уменьшить неприятный запах, в первый колодец добавляют микроорганизмы, которые разлагают фекалии.

Переливная канализация в частном доме: фото - пример

Двухкамерный септик можно сделать самостоятельно из бетонных колец, бетона или кирпича, а можно приобрести готовый (пластиковый) у производителя. В готовом двухкамерном септике будет происходить еще и дополнительная очистка с помощью специальных микроорганизмов.

Вывод . Установить канализацию в частном доме из двух переливных колодцев можно лишь в том случае, если уровень грунтовых вод даже в паводок находится ниже на 1 м от дна второго колодца. Идеальными условиями является песчаный или супесчаный грунт на участке. Через 5 лет щебень и песок в фильтрующем колодце придется заменить.

Септик с полем фильтрации - биологическая и почвенная очистка

Мы переходим к описанию более-менее серьезных систем очистки, позволяющих не переживать за загрязнение окружающей среды.

Данный вид септика представляет собой одну емкость, разбитую на 2 - 3 секции или несколько отдельных емкостей-колодцев, соединенных трубами. Чаще всего, приняв решение обустроить именно такой тип канализации, приобретается септик фабричного изготовления.

В первой емкости происходит отстаивание сточных вод, как и в предыдущем способе (колодце-отстойнике). По трубе частично осветленная вода попадает во вторую емкость или секцию, где анаэробные бактерии разлагают органические остатки. Еще больше осветленная вода попадает на поля фильтрации.

Поля фильтрации представляют собой площадь под землей, где сточные воды проходят почвенную очистку. Благодаря большой площади (около 30 м2), вода очищается на 80%. Идеальный случай, если грунт будет песчаным или супесчаным, в противном случае придется оборудовать искусственное поле фильтрации из щебня и песка. После прохождения полей фильтрации вода собирается в трубопроводы и отводится в дренажные канавы или колодцы. Сверху над полями фильтрации нельзя сажать деревья или съедобные овощи, разрешается только разбивать клумбу.

Со временем поля заиливаются, и их необходимо чистить, а точнее заменять щебень и песок. Можете представить себе, какой объем работ придется выполнить, и во что превратится Ваш участок после этого.

Вывод . Прокладка канализации в частном доме, предполагающей наличие поля фильтрации, возможна только в том случае, если уровень грунтовых вод ниже 2,5 - 3 м. В остальном же - это довольно конструктивное решение при условии наличия достаточного свободного места. Также не стоит забывать, что расстояние от полей фильтрации до источников воды и жилых построек должно быть больше 30 м.

Септик с биофильтром - станция естественной очистки

Станция глубокой очистки позволяет выполнить полноценный монтаж канализации в частном доме, даже если уровень грунтовых вод очень высок.

Септик представляет собой емкость, разделенную на 3 - 4 секции. Приобретать его лучше у проверенного производителя, предварительно посоветовавшись с профессионалами на предмет необходимого объема и оснащения. Безусловно, на подобную канализацию в частном доме цена не самая низкая, начинается с 1200 у.е.

В первой камере септика происходит отстаивание воды, во второй - разложение органики анаэробными микроорганизмами, третья камера служит для сепарации воды, так как в четвертой идет разложение органики с помощью аэробных бактерий, которым нужен постоянный приток воздуха. Для этого над камерой монтируется труба, возвышающаяся над уровнем грунта на 50 см. Аэробные бактерии подселяют на фильтр, установленный на трубе, ведущей из третьей секции в четвертую. По сути это и есть поле фильтрации - только в миниатюре и концентрированное. Благодаря маленькой площади продвижения воды и большой концентрации микроорганизмов, происходит тщательная очистка воды до 90 - 95 %. Такую воду можно смело использовать для технических нужд - полива огорода, мытья автомобиля и многого другого. Для этого их четвертой секции отводится труба, ведущая либо в емкость для накопления очищенной воды, либо в дренажную канаву или колодец, где она просто впитается в грунт.

Очистная канализация в частном доме - схема работы:

Вывод . Септик с биофильтром - хорошее решение для частного дома с постоянным проживанием. Микроорганизмы можно добавлять в септик, просто высыпав их в унитаз. Никаких ограничений для использования подобной очистной станции нет. Неоспоримым плюсом является то, что она не требует подведения электричества. Единственный недостаток - проводка канализации в частном доме требует постоянного проживания, так как без постоянного прибывания сточных вод бактерии гибнут. При подселении новых штаммов, они начинают активную деятельность только спустя две недели.

Септик с принудительной подачей воздуха - станция искусственной очистки

Станция ускоренной очистки, где естественные процессы происходят искусственным путем. Строительство канализации в частном доме с использованием аэротенка потребует подведения электричества к септику для подключения насоса подкачки воздуха и воздухораспределителя.

Подобный септик состоит из трех камер или отдельных емкостей, соединенных между собой. В первую камеру поступает вода по канализационным трубам, где отстаивается, а твердые отходы выпадают в осадок. Частично осветленная вода из первой камеры закачивается во вторую.

Вторая камера - собственно и есть аэротенк, здесь вода смешивается с активным илом, который состоит из микроорганизмов и растений. Все микроорганизмы и бактерии активного ила - аэробные. Именно для их полноценной жизнедеятельности нужна принудительная аэрация.

Смешанная с илом вода попадает в третью камеру - отстойник для более глубокой очистки. Затем ил перекачивается назад в аэротенк специальным насосом.

Принудительная подача воздуха обеспечивает довольно быструю очистку сточных вод, которые затем можно будет использовать для технических нужд.

Вывод . Аэротенк - дорогое, но необходимое в некоторых случаях удовольствие. Цена начинается с 3700 у.е. Никаких ограничений по установке подобной канализации нет. Недостатки - потребность в электричестве и постоянном проживании, иначе бактерии активного ила гибнут.

Водоснабжение и канализация частного дома - общие правила

На расположение объектов канализации распространяются определенные ограничения.

Септик должен располагаться:

не ближе 5 м от жилого здания;
не ближе 20 - 50 м от источника воды (колодца, скважины, водоема);
не ближе 10 м от огорода.

Жилой дом должен быть на удалении:

8 м от фильтрующих колодцев;
25 м от фильтрующих полей;
50 м от аэрационных очистных установок;
300 м от сливных колодцев или станций.

Трубы, ведущие к септику, необходимо утеплить, чтобы они не промерзали зимой. Для этого они обматываются теплоизолирующим материалом и вставляются в асбестоцементные трубы. Внешняя разводка канализации в частном доме осуществляется трубами диаметром 100 - 110 мм, уклон должен составлять 2 см на 2 м, т.е. 2°, на практике делают несколько больше - 5 - 7 ° (с запасом). Но с этим делом шутить не стоит, так как больший уклон приведет к тому, что вода будет быстро проходить по трубам, а фекалии задерживаться и засорять их, а меньший угол наклона не обеспечит вообще продвижение сточных вод по трубам. Желательно трубы укладывать так, чтоб не было поворотов и углов. Для внутренней разводки канализационных труб достаточно 50 мм диаметра. Если дом имеет более одного этажа, и на верхних этажах также установлены ванны, раковины, туалет, то для спуска сточных вод вниз используется стояк диаметром 200 мм.

Если Вы решили, что канализация частного дома своими руками Вам по плечу, обязательно учтите все ограничения СанПин и СНиП, касающиеся расположения и конструкции канализации. Чтобы не портить отношения с соседями, учтите расположение их источников воды и других построек.

Крайне важным является проект канализации частного дома, не стоит пытаться обойтись без него. Канализация - не та система, которая терпит приблизительность. Обратитесь в проектные бюро или к архитекторам, пускай профессионалы создадут Вам рабочий проект с учетом всех особенностей грунта, участка, климата и условий эксплуатации. Лучше, если этот проект будет выполнен вместе с проектом самого дома до начала его строительства. Это значительно облегчит монтаж.

Если Вас интересует вопрос, как сделать канализацию в частном доме при высоком уровне грунтовых вод , то исходя из всего вышеперечисленного, это могут быть такие варианты:

Герметичная емкость для накопления отходов.
Септик с биофильтром.
Аэрационная станция очистки (аэротенк).

Непосредственно работы по монтажу канализационной системы в частном доме - не такие уж и сложные. Необходимо развести по дому трубы, которые будут собирать стоки из разных источников, соединить их в коллектор и провести через фундамент или под ним по грунту к септику. Земляные работы можно выполнить самостоятельно, а можно нанять экскаватор. А вот правильно подобрать систему канализации и составить проект - значительно важнее.

Канализация в частном доме: видео - пример

При желании даже частный дом в сельской местности можно обустроить. Первое, с чем сталкивается житель загорода - отсутствие теплого туалета в доме. Без канализации человек лишается многих удобств. Это не роскошь, это необходимость. Прокладка канализации в частном доме - сложный процесс, который требует учета каждой мелочи. Как же это сделать?

Внешняя и внутренняя

Работы, связанные с обустройством канализации в частном доме, начинаются с проектирования внутренней и В первом случае требуется установка фановой трубы, стояка, а также разведения труб ко всем помещениям, где это требуется: кухня, туалет, ванная комната и так далее. Что касается внешней системы, то это все, что располагается за пределами дома. Ее обустройство требует подводки труб к септику. Также можно соединить канализацию со станцией глубокой очистки.

Задача значительно облегчается, если есть возможность сбрасывать стоковые воды в централизованную систему. Если же дом находится на изолированном участке, то следует создать систему с самодельным септиком. Он может быть с или же накопительным. Выгребная яма в данном случае не подходит.

Схема прокладки в частном доме

Перед началом работ следует составить план прокладки труб внутри частного дома. Процесс значительно упрощается, если все влажные помещения будут располагаться в непосредственной близости. Схема же составляется строго индивидуально. В процессе следует учесть все особенности дома и расположения помещений. Готовый вариант может выглядеть как угодно.

При проектировании канализации внутри дома необходимо точно рассчитать место расположения коллекторной трубы. Только после этого можно определить, где будут прокладываться остальные части системы.

Как составить правильно схему

Схема прокладки канализации в частном доме - это важный этап. От того, насколько правильно составлен план, зависит качество системы и ее надежность. Этапы составления схемы:

На листе бумаги, желательно в клеточку, необходимо воссоздать план дома. При составлении плана стоит учитывать масштаб.
Затем стоит определиться с расположением стояка или же коллекторной трубы.
На всех уровнях здания необходимо отметить расположение сантехники. На данном этапе следует узнать о способах ее подключения.
От сантехники необходимо на бумаге проложить трубы до стояка. При этом следует учесть все соединительные элементы, тройники, отводки и углы.
Необходимо измерить длину каждого элемента внутренней системы и суммировать данные. В результате получится необходимое количество труб. При этом нужно учитывать диаметр материала.

Завершающий этап - это составление схемы внешней системы: выпуск труб, их прокладывание до септика. При этом необходимо учесть все требования, указанные в СанПиН 2.1.4.1110-02, а также СНиП 2.04.03-85.

Что нужно учесть при обустройстве внутренней системы

Прокладка внутренней канализации в частном доме начинается после составления примерной схемы. На данном этапе следует учесть несколько нюансов:

Для отвода сточных вод из туалета требуются трубы, диаметр которых составляет 10-11 см. Их общая длина должна быть не менее 100 сантиметров.
Для серых стоков, которые поступают в общий стояк из кухни и ванной комнаты, требуются трубы, изготовленные из ПП или же ПВХ. Диаметр материала должен составлять 5 сантиметров.
Для обустройства поворотов в системе необходимо использовать несколько пластиковых колен, изготовленных под углом в 45°. Это позволяет уменьшить риск образования засоров в процессе использования канализации.
Лучше всего для обустройства канализации внутри дома использовать полипропиленовые или же Такой материал является более долговечным, надежным и относительно недорогим. При использовании подобных труб прокладка канализации в частном доме упрощается.

Выбираем трубы

Прокладка канализации в частном доме требует тщательной подготовки. После составления схемы и проведения необходимых расчетов, требуется покупка материалов. Для разводки внутри дома используются трубы серого цвета. Для обустройства внешней системы требуются трубы оранжевого оттенка. Объяснить разницу в цвете можно, исходя из логики. Оранжевые оттенки лучше всего заметны в земле. Помимо этого, трубы имеют различия и по свойствам. Прежде всего, это касается материала. Трубы, находящиеся под землей, должны выдерживать более серьезные нагрузки. Материал для их изготовления должен быть более жестким.

Чтобы прокладка канализации в частном доме своими руками прошла успешно, можно использовать двухслойные гофрированные трубы. Но, как показывает практика, их применение часто оказывается нецелесообразным. Ведь глубина прокладки канализации в частном доме составляет от 2 до 3 метров. Намного дешевле и не менее эффективно использование оранжевых труб. Чаще всего для обустройства внешней системы применяют материал, диаметр которого составляет 11 сантиметров. Этого вполне достаточно для нормального отвода сточных вод.

Как прокладывать трубы? Это просто!

Прокладка канализации в частном доме своими руками требует определенных навыков и терпения. Самый сложный этап - это размещение труб и их крепление. Сделать это в одиночку практически невозможно. Поэтому для работы потребуется помощник. Это позволит не только ускорить процесс, но и повысить качество.

Самый простой вариант прокладки канализации - это применение труб ПВХ или ПП. Подобной продукции выпускается достаточно широкий ассортимент. При необходимости можно приобрести материал нужного диаметра, тройники, колена и ревизии. Стоит отметить, что каждая деталь оснащается специальной прорезиненной вставкой - манжетой. Благодаря этому элементу прокладка канализации частного дома отнимает немного времени. Соединяются стыки легко и при этом надежно. При желании можно обработать швы дополнительно. Для этого подойдет сантехнический герметик на основе силикона.

Что следует учесть

При прокладке труб необходимо учесть некоторые нюансы:

Если трубы пролегают через стены или же перекрытия, то их необходимо поместить в специальные гильзы, которые позволяют снизить нагрузки на фрагменты системы.
Уклон элементов канализационной системы зависит от их диаметра и прописан в СНиП 2.04.03-85. Например, для материала, диаметр которого равен 5 сантиметрам, данный показатель должен составлять 3 см/м, а при диаметре от 10 до 11 сантиметров - 2 см/м.

Обустройство выпуска канализации

Если возникла проблема и внутренняя система имеет несоответствие наружной, то прокладка труб канализации в частном доме должна начинаться именно с выпуска. Это пограничная зона между системами. В этом месте происходит соединение стояка с трубой, ведущей к емкости для сбора сточных вод.

Монтировать выпуск необходимо через стену фундамента. Глубина его закладки должна быть ниже глубины промерзания почв. В противном случае в зимний период могут возникнуть сложности при эксплуатации канализации. Если отверстие для выпуска не было указано при строительстве здания, то его придется пробить. Его диаметр должен соответствовать размерам трубы, находящейся в гильзе. Последняя должна быть больше по длине, чем отверстие. С каждого края гильза должна закрывать трубу более чем на 15 сантиметров. Таковы основные требования к выпуску канализации.

Установка стояка и дальнейшая разводка

Размер трубы от стояка до туалета должен составлять 1000 мм. Это позволяет определить его расположение. Стояк лучше монтировать в самом туалете. Установка может быть скрытой либо открытой. Все зависит от того, где будет осуществляться монтаж трубы. Установить стояк можно вплотную к стене. Для этого стоит использовать подвески и хомуты. Также монтировать трубу можно и в нишу, в канал или же в короб.

Для соединения стояка и остальных фрагментов системы можно использовать косые тройники. Если трубы разные по диаметру, то для их соединения стоит использовать переходники. Они позволяют отказаться от использования герметика. В тех местах, где происходит пересечение элементов, идущих от душа, раковины или ванны, необходимо установить коллекторную трубу. Ее диаметр должен составлять от 10 до 11 сантиметров. Не стоит забывать и о гидрозатворах. Данные элементы не позволяют неприятным запахам проникать в жилое помещение.

На каждом этаже в стояк устанавливается ревизия - своеобразный тройник, предназначенный для прочистки системы при сильном засоре.

Что такое фановая труба

Соблюдая правила прокладки канализации в частном доме, можно без проблем создать внешнюю и внутреннюю систему. Помимо установки стояка, требуется еще и фановая труба. Это его продолжение, которое выводится на крышу дома. Устанавливается данная деталь на стояк. В месте соединения монтируется ревизия. После этого фановая труба выводится на чердак под углом. Не стоит соединять ее с системой вентиляции здания или с дымоходом.

Разновидности септиков

Прокладка наружной канализации в частном доме - это не менее важный этап, чем установка внутренней системы. При неправильном обустройстве могут возникнуть проблемы не только с комфортом, но и с экологами. Одна ошибка может превратить канализацию в большую дурно пахнущую проблему, для устранения которой понадобится много времени и средств.

Начинать следует с устройства септика. Чаще всего применяются сооружения отстойного типа. Это емкость или же их совокупность, через которую проходят стоки. Постепенно они очищаются. Это происходит за счет осаждения тяжелых включений. После стоки проходят дополнительное очищение в колодце фильтрации или же на поле. В данном случае применяется и механический, и биологический метод очистки.

Существует и другой, более простой тип септика - накопительный. В данном случае устанавливается закрытая емкость достаточно большого объема. В нее собираются все стоки. Для опустошения такого септика требуется откачка канализации, которая осуществляется Данный метод обустройства наружной системы проще осуществлять. К тому же он более дешевый.

Как рассчитать нужный объем

Рассчитать размеры не так уж и сложно. Объем определяется исходя из отстаивания в течение 3 суток. При этом средний расход на одного человека в день равен 200 литрам. При желании данный показатель можно рассчитать индивидуально. Если в доме на постоянной основе проживает два человека, то объем емкости для септика должен составлять:

2 х 200 х 3 = 1200 литров или же 1,2 кубических метра.

Этапы монтажа наружной системы

Прокладка канализации в частном доме не заканчивается после полного монтажа внутренней системы. Ведь требуется обустройство наружной части. Этапы обустройства внешней системы:

Для начала необходимо подготовить материалы: готовая емкость необходимого объема из ПП или же кольца из железобетона. При желании можно выложить из кирпича или залить монолит.
Следующий этап - определение подходящего метода очистки стоков.
После проводятся земляные работы: выкапывается котлован под емкость и траншеи для прокладки труб.
Все элементы конструкции необходимо соединить. При этом не стоит забывать о комфортном обслуживании септика.
Трубы следует монтировать под определенным уклоном. Данный показатель должен составлять 2 см/м. Стыки нужно загерметизировать.
Септик следует оборудовать системой для вентиляции.
Проведя работы по тепло- и гидроизоляции отдельных фрагментов системы, можно засыпать конструкцию грунтом.

При размещении септика стоит учесть расположение построек на приусадебном участке. Не стоит располагать емкость для стоков вблизи зоны отдыха или детской площадки.

В завершение

Теперь вы знаете, как осуществляется канализации частного дома. При соблюдении всех правил вы получите надежную систему. Перед началом эксплуатации канализации стоит провести ее прогонку. Для этого систему нужно промыть чистой водой. Это позволит выявить все недочеты и исправить их. Только после этого можно начинать эксплуатацию канализационной системы.

На самом деле процесс монтажа отдельных фрагментов не составляет особого труда. Главное, не допускать ошибок при составлении схемы канализации, а также сделать правильный уклон труб. В противном случае система не будет нормально функционировать.

Чтобы в загородном доме можно было проживать круглый год, необходимо обеспечить его целым набором инженерных систем, среди которых - водоснабжение, водоподготовка, канализация, отопление, электроснабжение. Что входит в состав этих систем и как осуществляют их монтаж?

На каком этапе строительства прокладывают коммуникации?

Обычно инженерные сети прокладывают при возведении каркаса здания, и потому ещё на этапе архитектурного проектирования коттеджа желательно разработать также проект всех его инженерных систем, где будут указаны в том числе схемы установки оборудования и прокладки магистралей. В принципе можно провести коммуникации и в уже построенном доме (до этапа отделки). Однако это потребует значительных трудовых и финансовых затрат, поскольку придётся проделывать отверстия и каналы в готовых конструкциях - фундаменте, перекрытиях, стенах.

Как подводят водопроводные и канализационные трубы к зданию?

Для устройства систем водоснабжения, канализации и отопления используют чаще всего трубы из полимерных материалов - полипропилена (ПП), поливинилхлорида(ПВХ), полиэтилена низкого давления (ПНД), металлопластика и др. Реже применяют, например, медные трубы - для создания водопровода. Канализационные и водопроводные магистрали подводят к зданию под землёй, укладывая их в траншеи, вырытые на требуемой глубине. Для наружных магистралей рекомендуют трубы из ПНД или ПВХ, поскольку они обладают наибольшей механической прочностью, устойчивостью к низким температурам и к агрессивным веществам, содержащимся в грунте. Глубина заложения водопроводной трубы зависит от характерного для данной климатической зоны показателя - глубины проникновения температуры 0°С в грунт. Трубу укладывают примерно на 30 см ниже этой глубины, чтобы исключить замерзание воды в зимнее время. Так, для европейской части России глубина проникновения температуры 0°С составляет 210-220 см. Соответственно трубу располагают на расстоянии 240-250 см от поверхности земли. Если по каким-то причинам водопровод прокладывают на меньшей глубине, то необходимо снабдить его электрическим нагревательным кабелем. Обратите внимание: утепление трубопровода (без применения кабеля), по мнению многих специалистов, не даёт гарантию того, что вода в нём не замёрзнет. Водопроводную магистраль кладут без уклона. Что же касается канализационной линии, то вероятность замерзания стоков в ней минимальна, поэтому сточную трубу для частного дома прокладывают, как правило, на 30 см выше глубины промерзания грунта. То есть в средней полосе России - на расстоянии 130-140 см от поверхности земли. Канализационной трубе обязательно придают уклон от здания 2 см на 1 пог. м. Если сделать уклон меньше, будет затруднён сток. Если больше, то жидкая часть стоков будет проходить быстрее твёрдых фракций, что может привести к засору.

Как прокладывают коммуникации внутри дома?

Проход труб через строительные конструкции осуществляют с помощью гильз (футляров) из жёсткого негорючего материала (обычно - из отрезков стальных труб). Как правило, гильзы закладывают при сооружении этих конструкций (в частности, при бетонировании малозаглублённого плитного фундамента устанавливают гильзы для канализационной и водопроводной трубы). Задача гильзы - не допустить повреждение трубы при осадке здания, а также обеспечить условия для свободных подвижек в случае её температурных деформаций. Отметим, что водопроводная линия, проложенная под стеной ленточного фундамента, тоже должна находиться внутри гильзы, чтобы не повредиться при сжимающем воздействии грунта. Внутренний диаметр гильзы должен быть как минимум в два раза больше наружного диаметра трубы. С обоих концов гильзы необходимо заделать зазор между ней и трубой мягким водонепроницаемым материалом, допускающим некоторые подвижки трубы по продольной оси. Традиционный вариант такого материала - промасленный или пропитанный битумом канат. Но также используют силиконовые герметики, монтажную пену и пр. Требуются более серьёзные меры по герметизации этого зазора, когда труба проходит через фундамент на отметке, находящейся ниже уровня грунтовых вод. В случае междуэтажных перекрытий заделка зазора позволит исключить протечки, проникновение запахов и насекомых из одного помещения в другое. Кроме того, в целях защиты от протечек гильза должна выступать на 30-50 мм над перекрытием. Коммуникации систем водоснабжения, отопления, электроснабжения обладают небольшим диаметром, что позволяет прокладывать их также в толще стен, перекрытий (помещая в штрабы и заделывая стяжкой или штукатуркой), подконструкций для напольного покрытия (обычно внутри теплоизоляционного слоя). При наружном монтаже трубы фиксируют к стенам хомутами с виброизолирующими прокладками.

Особенности проведения коммуникаций в деревянных домах

В бревенчатых, брусовых и каркасно-панельных зданиях есть возможность прокладывать электропроводку как открытым, так и скрытым способом. В первом случае - поверх стен после их финишной отделки. Этот вариант удобнее и безопаснее. Во втором - внутри стен и перекрытий. Открытую проводку обычно помещают в металлические или пластиковые гофрированные трубы или в пластиковые короба. При этом используют накладные выключатели и розетки. Для скрытой проводки просверливают каналы в брусовой или бревенчатой конструкции.

Обратите внимание : согласно «Правилам устройства электроустановок» (изд. 7) допустимо прокладывать электропроводку внутри деревянных стен только в металлических трубах и коробах. Гофру или пластик в целях пожарной безопасности применять в этом случае нельзя. Что же касается трубопроводов, то в деревянных зданиях желательно фиксировать их к стенам или перекрытиям с помощью крепёжных приспособлений, которые обеспечат неподвижность и целостность труб при осадке строения. Кроме того, при проходах через крышу, стены или перегородки необходимо предусмотреть компенсационные зазоры, чтобы предотвратить деформацию труб при осадке деревянного здания.

Откуда брать холодную воду?

Обеспечить дом холодной водой для сантехнических нужд можно несколькими способами. Если есть возможность подсоединиться к централизованной напорной магистрали, то нужно обратиться в службу местного водоканала за техническими условиями на подключение к водопроводной сети. На основании техусловий необходимо сделать проект системы водоснабжения коттеджа (точка подключения, схема прокладки труб и пр.), который затем следует согласовать с той же службой водоканала, после чего выполнить врез с запорной арматурой в трубопровод и проложить трубы к дому Коттеджные посёлки обычно подключены к централизованной сети или имеют собственную скважину и подсоединённую к ней магистраль, что упрощает подвод воды к зданию. Когда подключиться к централизованной или поселковой системе невозможно, приходится устраивать автономный водопровод от индивидуальной скважины.

Как обеспечить дом водой из скважины?

Чтобы достичь водоносного горизонта, в большинстве случаев требуется сравнительно неглубокая скважина («на песок»). Так, на земельных участках в Подмосковье глубина скважин зачастую не превышает 30 м. Скважину бурят с использованием самоходной установки. В отверстие, проделанное буром, вставляют стальную или пластиковую обсадную трубу, в которую помещают погружной насос: с его помощью вода подаётся в водопровод. Диаметр трубы выбирают на основании расчёта потребности в воде. Для обычного загородного дома с 4-6 точками водоразбора вполне достаточно 1,5-2 м3 воды в час. Такую потребность обеспечивают трубы диаметром от 115 до 133 мм. Нижняя часть трубы оснащена фильтром - сетчатым, гравийным или их комбинацией. Систему автономного водоснабжения обычно комплектуют гидроаккумулятором (расширительным баком) и реле давления (их располагают в отапливаемом техническом помещении), которые поддерживают оптимальное давление в системе и позволяют уменьшить количество включений и выключений насоса, тем самым продлевая срок его службы и сокращая расходы на электроэнергию. Для коттеджа с большим суточным потреблением воды (3-4 м 3 /ч). как правило, делают выбор в пользу артезианской скважины глубиной от 40 м, снабжённой подземным насосным комплексом. Однако такая скважина - дорогостоящее решение.

Если загородный дом подсоединён к централизованной магистрали, то на входе водопровода в здание устанавливают счётчик холодной воды. При подаче воды из скважины систему оснащают гидроаккумулятором (расширительным баком). Как правило, затем ставят запорный кран, фильтровальные установки, тройник с разделением на холодную воду и ту, которая потом будет подогрета. Дальше трубы прокладывают к точкам водоразбора по одной из двух схем: с последовательным или коллекторным подключением потребителей. В первом случае по зданию (обычно по его периметру) прокладывают одну магистраль с отводами к каждому потребителю (магистраль заканчивается на последнем сантехническом приборе). Во втором случае в начале водопровода предусматривают общий коллектор, и к отдельным потребителям трубы ведут от него. Многие специалисты считают схему с последовательным подключением неудачной, утверждая, что при одновременном пользовании несколькими точками водоразбра на самой удалённой из них будет низкий напор воды. Тогда как при коллекторном подсоединении напор будет практически одинаковым в любой точке здания. Другие специалисты, напротив, полагают, что схема с последовательным подключением для коттеджа, где одновременно пользуются двумя-тремя точками водоразбора, вполне оправданна: давления в водопроводе будет достаточно, зато понадобится прокладывать значительно меньше труб, чем при коллекторной схеме, и это снизит стоимость системы водоснабжения.

Необходимый диаметр водопроводной трубы определяют гидравлическим расчётом, исходя из потребности в воде. Для двухэтажного частного дома средней площади обычно бывает достаточно основной магистрали диаметром 20-25 мм. Если же в здании есть, например, бассейн, то её диаметр может достигать 50 мм. Отводы к потребителям выполняют из труб меньшего диаметра. В соответствии с этой величиной подбирают фитинги, вентили и краны.

Необходимо ли устанавливать запорную арматуру на водопровод?

На вводе водопровода в здание обязательно ставят запорную арматуру, позволяющую перекрывать поступление воды в экстренных ситуациях - при протечках или при необходимости ремонта сантехнических приборов. Такую арматуру устанавливают перед счётчиком воды в случае водопровода, идущего от централизованной магистрали, или перед гидроаккумулятором, если дом снабжается водой из скважины. Желательно также предусмотреть запорные краны на стояках, поднимающихся на верхние этажи, чтобы не оставить дом без воды, если наверху потёк смеситель и нужно его заменить.

Нужно ли очищать воду?

Вода, поступающая из индивидуальной скважины или поселкового водопровода, может содержать нерастворённые механические частицы (песка, железа и др.), а также растворы органических и неорганических соединений, небезопасные для здоровья человека. Так что без очистки воды не обойтись. Её осуществляют специальным оборудованием, которое подсоединяют к водопроводу в месте его ввода в здание (после запорной арматуры), располагая обычно в техническом помещении. Способ очистки и тип оборудования выбирают на основании химического и бактериологического анализа воды. Кроме того, следует определиться, какая вода нужна в доме - техническая или ещё и питьевая. Для подготовки «технической» необходимо механически очистить воду от взвешенных частиц. Это позволит, помимо прочего, продлить срок службы водопроводных труб, сантехнических приборов и бытовой техники. Такую очистку выполняют, как правило, с помощью фильтров картриджного типа. Для подготовки питьевой воды потребуются дополнительные стадии фильтрации. Прежде всего воду очищают от железа (а также от марганца, сероводорода и т. д.) реагентными или безреагентными фильтрами. Затем её умягчают (удаляют соли кальция и магния) с использованием ионообменных устройств. После чего её обеззараживают (устраняют микроорганизмы), обрабатывая ультрафиолетовым излучением. Для подготовки питьевой воды наиболее эффективно на завершающей стадии фильтрации применять установки, снабжённые обратноосмотической мембраной, сквозь которую способны пройти лишь молекулы воды. Таким образом, из воды удаляются практически все содержащиеся в ней примеси (соли металлов и пр.) и бактерии. Подобные установки нередко комплектуют гидробаком для сбора питьевой воды.

Как получить горячую воду?

В коттеджах постоянного проживания горячую воду для сантехнических нужд подготавливают, как правило, с помощью того же теплогенератора (котла), который обеспечивает отопление здания. Так, в случае двухконтурного газового котла холодная вода подогревается, когда движется по проточному теплообменнику (пластинчатому битермическому и пр.), расположенному внутри теплогенератора. Двухконтурные котлы компактны, но не могут подготовить большое количество горячей воды (самые мощные агрегаты выдают максимум 15 л/мин.). Поэтому они подходят для коттеджей с малым числом обитателей. Когда предполагается существенная потребность в горячей воде, делают выбор в пользу более дорогостоящего решения - одноконтурного газового котла в сочетании с накопительной ёмкостью (бойлером) - отдельно стоящей, настенной или закреплённой под котлом. Объём бойлера для частных домов обычно составляет 100-260 л (у навесных моделей - до 100 л). Поступающая в ёмкость отфильтрованная вода подогревается за счёт теплоносителя из котла. Это происходит по-разному: например, с помощью имеющегося внутри бойлера змеевика. К точкам водоразбора горячая вода подаётся по той же схеме разводки, которая выбрана для холодной воды, то есть с последовательным или коллекторным подключением потребителей. (орячий трубопровод выполняют чаще всего из полипропиленовых труб, поскольку они экономичны и способны выдерживать максимально допустимую температуру горячей воды. Соединяют их сварным способом.

Как выполняют канализационную разводку?

Если канализация частного дома подсоединена к централизованной сети, необходимо установить смотровой колодец (обычно из полимерного материала) на расстоянии не менее 3 м от здания. Чаще всего от колодца до магистрали прокладывают трубу диаметром 150 см, а от здания до колодца или (в случае автономной канализации) до септика или устройства биологической очистки - диаметром 100-110 см. К унитазам и биде подводят трубы также диаметром 100-110 мм, а к мойкам, душевым кабинам, ваннам - диаметром 50 мм. Предусматривают уклон труб от точек отведения стоков в сторону слива не менее 2 см на 1 пог. м для изделий диаметром 100-110 мм и не менее 3 см на 1 пог. м для изделий диаметром 50 мм. Если санузлы находятся близко к стоякам, то стоки от них движутся самотёком. Внутри здания горизонтальные линии канализации прокладывают в подпольном пространстве (подвал, цокольный этаж) или в конструкции пола. В тех же целях стремятся избегать резких перегибов трубопровода. Обязательно предусматривают возможность его прочистки и ревизии. Для правильной работы слива (без воздушных пробок и эффекта эжекции) нужно обеспечить поступление в канализацию воздуха, для чего стояки выводят на крышу в отдельных каналах (которые нельзя объединять с обычными вентиляционными шахтами) или устанавливают на них специальные клапаны. При проектировании здания стараются располагать санузел верхнего этажа над санузлом первого или над кухней, чтобы шум от канализации не проникал в жилые помещения, а также чтобы избежать мероприятий по декорированию стояка.

Что делать, если в посёлке нет централизованной канализации?

Как отводить бытовые сточные воды? Если в коттеджном посёлке существует централизованная канализация, то стоки направляют в неё (необходимо соответствующее разрешение на подвод к ней трубы от здания). Если же таковой нет, то приходится отводить их в локальную очистную систему. Это септик или установка глубокой биологической очистки, располагаемые под землёй (максимальная глубина - 2,5 м) на расстоянии не менее 3 м от дома, а также не ближе чем в 20 м от скважины, подающей холодную воду. Обычно септики представляют собой готовые накопительные ёмкости из того или иного полимера, обязательно морозостойкого и устойчивого к воздействию агрессивных химических веществ, содержащихся в грунте. В септике сточные воды отстаиваются и предварительно механически очищаются (осветляются), а затем их либо удаляют ассенизационной машиной, либо подвергают дальнейшей очистке с помощью фильтрующего колодца, траншей или полей подземной фильтрации. Устройства второго типа более эффективны, они очищают сточную воду на 95-98%. Это ёмкости (полимерные, металлические, бетонные), разделённые на несколько камер, или отдельные модули, собранные в единую систему. В них осуществляется поэтапная биологическая очистка воды за счёт аэробных бактерий, а нередко и её химическая очистка специальными химикатами (с полным устранением фосфорных соединений, издающих неприятный запах). В результате вода фильтруется до такого состояния, при котором её можно без ущерба для окружающей среды отводить в дренажный колодец, придорожный кювет и пр.

Каким образом можно обогревать здание?

Существуют разные способы обогрева жилых помещений - с помощью радиаторов и тёплых полов с жидким теплоносителем, электрических тёплых полов, тёплых стен, воздушного теплового насоса и др. Традиционный вариант - это отопительная система с теплоносителем в виде очищенной воды, подогреваемой котлом (теплогенератором). К потребителям теплоноситель может поступать самотёком или принудительно (за счёт насоса). Котлы различаются по виду используемого топлива: газ (природный, сжиженный), жидкое (солярка) и твёрдое топливо (уголь, дрова, пеллеты). Есть также комбинированные (способные работать на разном топливе) и электрические теплогенераторы. Наиболее востребованы газовые котлы в силу их экономичности и высокого КПД, а остальные устройства, по сути, являются альтернативой им в том случае, когда невозможно подвести к дому газовую магистраль. Необходимую мощность теплогенератора определяют на основании теплотехнического расчёта, но можно приблизительно вычислить её исходя из площади здания: на отопление 1 м2 нужно около 0,1 кВт. Котлы бывают настенными и напольными. Первые занимают меньше места и не требуют устройства котельной, и потому становятся подходящим вариантом для небольших коттеджей. При мощности до 35 кВт их допустимо устанавливать на кухнях и в коридорах. Если здание имеет значительную площадь, обычно делают выбор в пользу мощных напольных теплогенераторов. При этом приходится обязательно устраивать в доме котельную, оснащённую системой вентиляции. Для газовых, жидко- и твердотопливных котлов требуется дымоход, который чаще всего выводят через крышу. Безопасность работы котельного оборудования обеспечивает целый ряд устройств, в том числе манометр, предохранительный клапан, воздухоотводчик.

Какие возможности предоставляет автоматика котла?

Есть разные модификации автоматики, управляющей работой котлов: термостатная, электронная с постоянной температурой котла, электронная с погодозависимой температурой котла и электронная с функцией погодозависимого управления радиаторным отоплением с поддержкой смесителей. Последняя является наиболее эффективной. В комплекте к ней идёт датчик температуры, который закрепляют на фасаде здания, а также термостатические головки, устанавливаемые на радиаторах. Это позволяет очень точно настраивать температуру в каждой комнате, а кроме того, экономить топливо. Многие производители котлов предоставляют возможность удалённо управлять системой отопления - через компьютер или телефон.

Магистраль, по которой циркулирует теплоноситель от котла, обычно изготавливают из полипропилена. Элементы трубопровода соединяют сварным способом. Есть три основные схемы отопления: одно- или двухтрубная и коллекторная. В первом случае радиаторы в каждом стояке и подводящей линии соединены одной трубой, и теплоноситель движется последовательно от одного прибора к другому. Во втором - к каждому радиатору проложены две трубы: подающая и обратная, так что все они являются независимыми. Третий вариант - это разновидность двухтрубной схемы, только приборы подсоединены здесь через коллектор. Однотрубная разводка самая экономичная в монтаже, поскольку для неё требуется меньшее количество труб, фитингов и т. д. Однако она даёт и меньше возможностей по настройке температурного режима в здании, и потому считается устаревшей. Двухтрубная и коллекторная схемы дороже (за счёт большего количества труб и соединительных элементов), но позволяют точно регулировать температуру каждого отопительного прибора. К тому же в этом случае трубы можно прокладывать скрыто, заделывая их в конструкцию пола и стен. Радиаторы бывают чугунными, стальными, алюминиевыми и биметаллическими (алюминий и сталь). У всех есть достоинства и недостатки. Оптимальными считаются алюминиевые и биметаллические. Первые доступны по цене и обладают высокой теплопроводностью, но требовательны к качеству теплоносителя: вода, циркулирующая по ним, должна иметь рН между 7 и 8, иначе прибор начнёт корродировать. Биметаллические отличаются сравнительно невысокой теплоотдачей, но этот недостаток компенсируется их долговечностью (срок службы - 40 лет) и надёжностью.