Среди всех типов фундаментов, выбираемых частными застройщиками для возведения своих загородных домов и хозяйственных построек, безусловным лидером по частоте использования являются основания . Однако, достаточно часто специфика грунтов на участке строительства, особенности климата в регионе, расположение и динамика изменения подземных водоносных горизонтов требуют чрезмерно глубокого заложения подошвы ленточного фундамента, что делает его невыгодным решением, особенно если речь идет о возведении сравнительно небольшого по размерам и общей своей массе здания. Приходится искать другие, более оправданные экономически, но при этом – не уступающие по несущим возможностям варианты.

Одним и таких решений может стать монолитная плита, заливаемая подо всем будущим зданием. Равномерное распределение выпадающей на подобный фундамент нагрузки по всей немалой площади дает возможность применения такой схемы на грунтах с невысокой несущей способностью. А сравнительная простота сооружения подобной основы делает ее вполне выполнимой собственными силами. Итак, тема настоящей публикации - фундамент плита своими руками пошаговая инструкция, от расчетов до практического воплощения.

Общая информация о фундаменте — монолитной плите

Типовая схема монолитного плитного фундамента

Для плитного фундамента не требуется глубокое залегание, скорее, наоборот, его несущая способность и «плавающие» особенности будут проявляться именно при достаточно близком расположении к поверхности земли. В этом случае даже морозное вспучивание грунтов не будет оказывать на стабильность постройки своего разрушительного влияния – сама плита, при ее качественном сооружении, вместе с возведённым на ней зданием как бы «плавает» на поверхности грунта.

Принципиальная схема устройства монолитной фундаментной плиты показана на иллюстрации ниже:

1 – Уплотненный грунт – дно выкопанного под фундамент котлована.

2 – Тщательно утрамбованная «подушка» из песка, песчано-гравийной смеси, щебенки, которая способствует равномерному распределению нагрузок, становится своеобразным демпфером, смягчающим воздействие колебаний грунта. Практикуется послойная засыпка и трамбовка такой «подушки», с тем или иным чередованием материалов, либо однородная, с использованием ПГС.

3 – Слой геотекстиля (дорнита), который придаст песчаной «подушке» своеобразное «армирование», предотвратит ее заиливание или размытие на переувлажнённых грунтах. На данной иллюстрации показан лишь один из вариантов размещения геотекстильной прослойки, однако, их количество и положение может варьироваться, в зависимости от конкретных условий. Так, нередко такой слой располагают между поверхностью утрамбованного дна котлована и первым слоем песчаной «подушки» – для исключения проникновения в нее частиц грунта. Слоем геотекстиля также разделяют песчаные и гравийные прослойки засыпки – опять же из соображений армирования и исключения взаимопроникновения. При этом расположение гравийного или щебёночного слоя выше песчаного видится более оптимальным – оттого, что практически полностью исключается капиллярное «подсасывание» грунтовой влаги снизу.

4 – Слой так называемой бетонной подготовки. Этим элементом общего «пирога» плитного фундамента зачастую пренебрегают из соображений экономии материала и снижения общей продолжительности работ. А между тем, такая бетонная подготовка играет немалую роль – она позволяет выйти на «чёткую геометрию» основы под дальнейшую заливку фундамента или укладки утеплительных материалов, дает возможность очень качественно смонтировать обязательную для плиты герметичную гидроизоляцию.

5 – Уже упомянутый слой обязательной для такой фундаментной плиты слой гидроизоляции, защищающей основу здания от воздействия влаги снизу. Оптимальное решение – это как минимум два слоя рулонных гидроизоляционных материалов на полимер-битумной основе.

6 – Сама монолитная плита с расчетной толщиной.

7 – армирующий пояс бетонной плиты. Классическое его исполнение – два уровня арматурных решеток, связанных между собой для придания объемности конструкции специальными хомутами. Расположение арматуры планируют таким образом, чтобы между прутьями и краями плиты сверху, снизу и с торцов создавался слой бетона около 50 мм – чтобы исключить запуск процессов коррозии металла.

Это – общая схема, но существует и несколько разновидностей монолитных фундаментных плит, применяемых в зависимости от тех или иных конкретных особенностей строительства.

Самый простой в исполнении и, наверное, самый распространенный вариант – это сплошная плита, единая толщина которой соблюдается по всей ее площади.

Цены на ПГС

Именно такую схему выбирают чаще всего при возведении домов и хозяйственных построек на достаточно стабильном грунте. Однако, есть у нее очевидный недостаток – толщина плиты обычно невелика, причем частично расположена ниже уровня грунта, то есть верхний край расположен близко к поверхности земли, что не очень хорошо для стеновых конструкций. Увеличивать толщину плиты из-за этого – экономически нецелесообразно, значит, можно рассмотреть иной вариант – заливка фундамента с усиливающими ребрами жесткости, имеющие некоторое сходство с ленточным фундаментом. Причем, расположены эти ребра могут быть как над плитой, так и под ней.

Так, своеобразный цоколь-ростверк может быть получен, если одновременно с плитой заливаются и ребра жесткости, выступающие над поверхностью плиты, которая получается по типу «чаши». Такие ростверки располагают по линиям возведения несущих стен конструкции дома – после гидроизоляции их горизонтальных поверхностей именно отсюда начинается кладка.

Подобную схему еще часто практикуют в тех случаях, когда планируется полезное использование полуподвального или цокольного этажа – плита одновременно становится полом этих помещений. А от ростверков при этом начинают вести кладку цоколя.

Если нет желания слишком углублять плиту в грунт, и при этом добиться ее максимальной несущей способности без утолщения, можно применить схему, в которой ребра жесткости располагаются обращёнными вниз.

При подготовке поверхности, установке опалубки и армирующего каркаса сразу предусматриваются углублённые «каналы», которые после заливки плиты превратятся в ребра жесткости, обращенные в сторону грунта.

Это тоже получается своеобразный «симбиоз» плитного и ленточного фундаментов. Ребра жесткости планируются под внешними стенами и капитальными внутренними перегородками. Ну а если внутренних перегородок не предусмотрена, то ребра должны расположиться параллельно друг другу и более короткой стороне периметра дома, с шагом, не превышающим 3000 мм.

Такая схема позволяет добиться нешуточной экономии бетона, так как при наличии правильно спланированных ребер жёсткости толщину плиты можно значительно уменьшить, на 100÷150 мм, без потери ее несущего потенциала, а это как-никак 1,0÷1,5 кубометра раствора на каждые 10 квадратных метров площади.

Кроме того, открываются широкие возможности утепления фундаментной плиты – тот самый перепад высоты на основной поверхности и на ребрах жесткости часто выполняют укладкой прочного термоизоляционного материала, например, экструдированного . Кстати, именно такой подход является ключевым условием возведения одной их усовершенствованных разновидностей плитных фундаментов – так называемой «утепленной шведской плиты».

Утепленная шведская плита (УШП) – основа для домов с минимальным энергопотреблением

Широко применяемая в современном мировом строительстве тенденция возведения домов с минимальным, нулевым или даже отрицательным внешним энергопотреблением ведет к появлению и развитию инновационных технологий, к которым можно отнести и УШП. Основные нюансы подробно рассмотрены в соответствующей публикации нашего портала.

Имеет смысл сделать еще одно замечание. Плитные фундаменты могут быть не только заливаемыми полностью, монолитными, но и сборными, состоящими из укладываемых вплотную друг к другу готовых железобетонных конструкций. Казалось бы – это намного проще, однако, отсутствие жесткой связи между соседними плитами делает такое основание неустойчивым к возможным колебаниям грунта. По этой причине подобная схема не получает широкого распространения, и в жилом частном строительстве – практически не применяется. Исключением могут быть только малогабаритные хозяйственные постройки, площадь которых ограничена размерами одной стандартной плиты, но это, сами понимаете, встречается чрезвычайно редко.

Применение плитного фундамента. Его основные достоинства и недостатки

Применение плитного фундамента будет полностью оправдано на участках строительства, которые характеризуются грунтами с пониженной несущей способностью. К нему обычно прибегают там, где более простые схемы, типа ленточного неглубокого заложения или столбчатого – попросту невозможны из-за особенностей «геологии»: склонности грунтов к морозному вспучиванию, горизонтальным «подвижкам», близкого расположения водоносных горизонтов и т.п.

Кроме того, такой фундамент, при тщательно проведенных расчетах и проектировании, может стать очень надежной основой при многоэтажном строительстве. Равномерное распределение нагрузок на большой площади основания дает весьма незначительные показатели давления на грунт даже при возведении массивных зданий и инженерных сооружений. Правда, это в большей мере относится к строительным работам, проводимым в промышленном масштабе.

О достоинствах и недостатках плитного фундамента, кстати, как действительных, так и, прямо скажем, надуманных, ведется немало споров. Попробуем перечислить их и немного разобраться в этом вопросе.

Что говорят о достоинствах ?

• Существует распространенное мнение, что монолитный плитный фундамент – это абсолютная «панацея» для всех случаев, то есть может возводиться вообще на любом грунте. Якобы такая плита дома даже на заболоченном участке будет надежной основой для тяжелого здания, так как за счет своей «плавучести» станет колебаться вместе с подвижками грунта, не подвергаясь деформациям.

Согласиться с таким утверждением, безусловно, нельзя. Скорее всего, правильнее было бы говорить лишь о том, что плитный фундамент открывает расширенные возможности строительства на участках со сложными грунтами, с недостаточной для ленточной основы несущей способностью, со средними показателями пучинистости.

Но на явно заболоченных, переувлажненных грунтах, с вероятностью просадок, тем более – в регионах с суровым зимним климатом надежной основой станет, наверное, только свайный фундамент, года сваи забиваются (вкручиваются) в плотные, несущие породы, расположенные значительно ниже уровня промерзания.

А плитный фундамент, расположенный практически на поверхности, действительно может в определенных пределах перемещаться вместе с колебаниями грунта, то есть «плавать». Но беда в том, что на участках с выраженной нестабильностью грунта эти колебания могут иметь весьма высокую амплитуду, и прилагаться снизу к поверхности плиты неравномерно. Даже если грунт абсолютно однороден по всей площади, эта неравномерность объясняется банальными причинами – с южной стороны практически всегда и промерзание идет на меньшую глубину, и оттаивание по весне происходит значительно быстрее. А это означает, что плита волей-неволей станет испытывать колоссальные внутренние напряжения на изгиб.

Цены на экструдированный пенополистирол

экструдированный пенополистирол

Как правило, плитные фундаменты имеют весьма значительный запас прочности, и, возможно, такие нагрузки сама плита выдержит, не треснет, но небольшие линейные деформации – вполне вероятны. Они обязательно передадутся и на стены, а кроме того, не исключается крен всего здания от вертикальной оси. Для деревянных построек он, возможно, и не столь критичен, благодаря определенной подвижности конструкции. Но вот напряжения на жестких каменных (блочных) стенах увеличиваются по мере высоты, то есть рычага приложения силы. И не исключено, что где-то в верхней области стены вдруг появится и начнет расширятся трещина.

Так что, если рассуждать объективно, не стоит слишком переоценивать универсальность плитного фундамента – это было бы опрометчиво. Во всяком случае, если нет уверенности в безусловном успехе, целесообразнее будет пригласить специалистов для проведения геологического анализа участка. Кроме того, всегда полезно ознакомиться с «историей» применения плитных фундаментов в близлежащей местности – какие и как давно построены дома на них, какова глубина заложения и толщина плиты, есть ли нарекания по эксплуатации, как здания пережили сезонные колебания грунта – эти и другие вопросы помогут сделать правильный выбор.

• Плитные монолитные фундаменты позволяют возводить крупные, даже многоуровневые дома, построенные из тяжелых материалов.

Это действительно так, и немало многоэтажных зданий в крупных городах стоят именно на подобной основе. По способностям равномерно распределять нагрузку на большую площадь такой фундамент не имеет себе равных. Безусловно, всё это справедливо при профессионально проведенных расчетах, с учётом особенностей участка застройки, и качественном исполнении.

Так что расхожее мнение, что плитный фундамент подойдет только для небольших компактных домов, и что «век его недолог», ограничивается 35÷50 годами – это не более, чем вымысел. Повторимся - всё зависит от грамотных профессиональных расчетов и от качества исполнения в соответствии с проектом.

• Строительство плитного фундамента сводит к минимуму работы по выкапыванию котлована – не требуется сильного заглубления в грунт.

Если говорить о плите, расположенной на поверхности грунта или с небольшим заглублением, то это действительно так – снимается лишь верхний плодородный слой почвы, и глубина котлована в большей степени определяется расчетной высотой песчано-гравийной подушки. Правда, если эту глубину умножить еще и на всю площадь (а плиту необходимо закладывать шире будущего здания, да еще плюс утепленные отмостки), то объем выбираемого грунта все равно может получиться немалый. Так что это достоинство весьма неочевидное – с ленточным фундаментом неглубокого заложения иногда в этом плане бывает попроще.

Ну а если планируется использовать монолитную плиту глубокого заложения, то есть создавать на её основе дом с полноценным подвалом, то и котлован придется выкапывать соответствующий, то есть без привлечения спецтехники обойтись – очень сложно.

• Применение плитного фундамента автоматически решает проблему надежного основания для полов первого (или цокольного) этажа.

Это действительно важное преимущество. А если одновременно с подготовкой плиты к заливке предусмотреть качественный пояс термоизоляции, то полы получатся еще и заранее утеплённые. В «утепленной шведской плите», помимо этого, сразу монтируются и контуры водяного подогрева полов.

• Работа над плитным фундаментом никак не может быть отнесена к задачам повышенной категории сложности.

Неоднозначное утверждение, с которым, тем не менее, можно в определённой мере согласиться. Действительно, сама работа над плитой не предполагает операций, требующих высочайшей квалификации работников. Выкапывание котлована и трамбовка песчано-гравийной подушки, вязка арматурного каркаса, установка опалубки, заливка и распределение бетона, уход за набирающей прочность плитой и другие этапы – все это или изначально понятно, или же начинающему мастеру можно «набить руку» за очень короткое время.

Другое дело, что ряд операций требует привлечения специальных инструментов и техники. Так, для качественной трамбовки не обойтись без виброплиты, для быстрого и единообразного изготовления арматурных хомутов необходимо будет соорудить соответствующее приспособление, гидроизоляция рулонными материалами предполагает использование газовой горелки с баллоном. А учитывая то, что объем заливаемого бетона может получиться немалым, а плиту желательно залить за один день, то вряд ли стоит полагаться на – придется его заказывать с доставкой.

Можно сказать так, что при условии привлечения для некоторых операций сил и средств со стороны, с основным объемом работ вполне может справиться хозяин, заручившийся помощью друзей или родственников. Правда, надо быть готовым к тому, что работа предстоит довольно длительная, нелегкая физически, а порой – еще и утомительно-однообразная. Но для небольшой сборной бригады из нескольких крепких мужчин – выполнимая. Безусловно, при точном следовании всем технологическим рекомендациям.

Интересно, что в некоторых публикациях, посвященных плитным фундамента, это преподносится не как достоинство, а как недостаток – мол, работа над такой плитой является чрезвычайно сложным делом. Возможно, что дело просто в различных критериях оценки – с какой точки зрения эту проблему рассматривать.

Теперь обратим внимание на недостатки плитного фундамента:

• Вполне очевидно, что такой тип основания дома подойдёт для строительства на относительно ровном участке. Если в пятне застройки наблюдается значительный перепад высоты, то подобная схема либо чрезвычайно усложняется, становится нецелесообразной, либо признается полностью невозможной.

• Плита должна полностью, всей своей площадью, опираться на грунт – именно в этом заключается ее повышенная несущая способность даже на не вполне устойчивых грунтах. А это, в свою очередь, означает, что ни о каком подвале или погребе под самой плитой – не может быть и речи.

Исключением может быть только уже упомянутая выше схема, в которой сама плита становится полом полноценного подвального, полуподвального или цокольного помещения. Она, как правило, имеет направленные вверх ребра жёсткости-ростверки, или продуманные арматурные закладки, от которых уже ведется дальнейшее возведение заглубленной части стен, по аналогии с ленточным фундаментом глубокого заложения. Но такой тип фундаментов – очень дорогое «удовольствие», требующее высококвалифицированных расчетов и практического исполнения.

• Возведение плитного фундамента потребует заблаговременного планирования и прокладки необходимых инженерных коммуникаций, например, водопровода, а иногда – и силового кабеля.

Вряд ли такие требования можно отнести к недостаткам – это скорее оценивается лишь как специфическая технологическая особенность, и при грамотно спланированных работах особо не усложнит весь процесс строительства.

• Много говорят о высокой стоимости подобного фундамента, которая может достигать практически половины всей сметы строительства.

Такие пугающие показатели, по всей видимости, будут справедливы лишь для уже упомянутой выше плиты глубокого заложения. Если же фундамент практически не заглубляется, картина, безусловно, не столь «устрашающая».

Конечно, даже при небольшой толщине плиты, но при немалой ее общей площади, сантиметры очень быстро перерастают в кубометры бетонного раствора. Двухъярусное армирование потребует значительного расхода арматуры, безусловно, большего, чем при заливке ленточного основания. Однако, нельзя забывать о том, что вместе с фундаментной плитой застройщик сразу получает и готовое основание – по сути, черновой пол первого этажа, с уже качественно выполненной его , а иногда – и с утеплением. То есть эти этапы работ уже выпадают из общей сметы.

Так что чрезмерно высокая стоимость - далеко не всегда очевидный недостаток, а простота сооружения плиты во многом еще и компенсирует повышенный расход стройматериалов.

Как рассчитывается монолитный плитный фундамент

Любой фундамент требует проведения расчетов, и плитный в этом вопросе не является исключением. Правда, следует при этом особо оговорить, что проведение проектирования таких конструкций – это все же удел профессионалов, тем более в том случае, если планируется возведение полноценного загородного особняка.

Тем не менее, иногда к расчетам можно прибегнуть и самостоятельно, например, при возведении нежилых сооружений – гаража, сарая, бани, построек хозяйственного назначения. И одним из ключевых параметров расчета всегда является толщина монолитной плиты. Слишком малая толщина может не справиться с изгибающими нагрузками, чрезмерное утолщение – это никому не нужные расходы сил и средств.

Как рассчитывается оптимальная толщина плиты?

Проведение расчетов в идеале должно предваряется анализом грунта на пятне застройки, так как необходимо заранее иметь представление о несущей способности пласта, на который будет опираться фундаментная плита. Обычно для этого приглашаются специалисты с буровой установкой, которые проделывают несколько шурфов, например, по углам и в центре участка.

Это позволяет оценить состав и толщину слоев, наличие «верховодки», расположение водоносных слоев, исходя из чего можно проводить дальнейшие расчеты.

Любой из грунтов характеризуется своим сопротивлением нагрузке, то есть, по сути - несущей способностью. Этот параметр может быть выражен в килопаскалях (кПа), но для проведения расчетов в метрической системе удобнее пользоваться величиной килограмм-сила на квадратный сантиметр (кгс/см²).

Тип грунта	Расчетное сопротивление грунта
	кПа	кгс/см²
Грунты крупнообломочные, гравий, щебень	500÷600	5,0÷6,0
Пески крупные и гравелистые	350÷450	3,5÷4,5
Пески средней крупности	250÷350	2,5÷3,5
Плотные пески мелкой или пылеватой фракции	200÷300	2,0÷3,0
Те же пески, но средней плотности	100÷200	1,0÷2,0
Супеси, твердые и пластичные	200÷300	2,0÷3,0
Суглинки, твердые и пластичные	100÷300	1,0÷3,0
Глины твердой структуры	300÷600	3,0÷6,0
Глины пластичные	100÷300	1,0÷3,0

Понятно, что распределенное давление, создаваемое массой планируемого дома (с учетом еще и внешних нагрузок на него) и массы самой плиты, не должно выходить за указанные пределы. Однако, такой расчет все же не будет достаточно объективен.

При расчете необходимой толщины плиты лучше оперировать значениями оптимального удельного давления на тот или иной грунт – эти показатели определены именно для плитных фундаментов. Расчетное же значение нагрузки от всей конструкции, включая вес плиты, должны быть максимально приближенным к оптимальным, с возможным отклонением, не превышающим 20÷25%.

Для чего это делается? Важно не впасть в две крайности. При превышении оптимального значения нагрузки появляется вероятность того, что плита со временем начнет утопать в грунте. Однако, не менее опасным является и значительное снижение давления на грунт – слишком легкая для конкретных условий конструкция становится уж чересчур «плавающей», то есть ее может перекашивать даже при самых незначительных сезонных колебаниях грунта.

Обратите внимание на следующее:

• Во второй таблице показаны уже не все типы грунтов. Дело в том, что на грунтах с высокой несущей способностью само возведение плитного фундамента просто не имеет особого смысла – можно обойтись куда более дешевыми вариантами.
• Кроме того, в таблице цветом выделены две строки. В обоих этих случаях рекомендуется провести углубленный анализ технико-экономической целесообразности возведения именно плитного фундамента.

— В случае с супесями не исключено, что намного выгоднее может быть сооружение обычного ленточного фундамента.

— Твердые глины выделены по той причине, что плотность их структуры иногда бывает обманчива. Если есть вероятность переувлажнения этих слоев, например, близкорасположенными водоносными горизонтами при сезонном колебании их заполненности, то нельзя исключить и резкую потерю несущей способности грунта. Плита вместе с постройкой начнет постепенно «тонуть». Стоит рассмотреть вопрос о большей, возможно, целесообразности применении

Итак, чтобы провести расчёт необходимой толщины плиты придется определить, какую распределенную нагрузку будет оказывать на основание само здание, затем найти разницу с оптимальным значением давления, и оставшийся «дефицит» покрыть за счет массы железобетонной плиты. Зная удельную плотность железобетона, несложно вычислить объем, а имея в качестве исходных данных площадь плиты – определить ее оптимальную толщину. При этом не забывают учитывать то, что плита должна выступать за периметр всех стен наружу как минимум на величину своей расчетной толщины или даже больше – это уже зависит от особенностей проекта.

Ниже читателю будет предложен калькулятор, в котором реализован этот алгоритм расчета. Безусловно, точностью вычислений это приложение не может конкурировать с профессиональными программами, но для «прикидки» в области собственноручного строительства может оказать полезную услугу.

Калькулятор предполагает, что у застройщика на руках имеются проектные наметки будущего здания, то есть ему не составит труда определиться с исходными данными. Потребуется знать материал и площадь стен (за вычетом оконных и дверных проемов), площадь и тип перекрытий, площадь кровли и угол крутизны ее скатов (для учета снеговой нагрузки). В программу расчета уже заложены средние значения удельной массы материалов строительных конструкций, учтены примерные эксплуатационные нагрузки (масса отделки, мебели, крупных бытовых агрегатов, динамические нагрузки от проживающих в доме людей и т.п.).

Как правильно рассчитывать площади конструкций?

Так как в расчетах достаточно часто фигурируют значения площади, стоит по этому поводу дать соответствующие рекомендации. Они изложены в специальной статье нашего портала, посвященной , в которой, кстати, также имеются удобные калькуляторы.

Необходимые для расчета данные лучше всего подготовить заранее, выписать в отдельную табличку, а потом приступать к расчетам.

При строительстве дома возводят фундамент по типу плита, исходя из условий участка. Такой тип несущего основания принимается на подвижных, неустойчивых почвах. Как цельное поле, он используется у строений с небольшой площадью. В затратной части относится к дорогим, но, иногда единственным вариантам устойчивости здания с длительным сроком эксплуатации.

Почему выбирают плиту

Сплошная поверхность контакта увеличивает защиту дома от подвижек, просадок, пучения грунта. Согласно СП 22.13330.2011, плитная конструкция относится к специальным мероприятиям по повышению устойчивости и снижения воздействия почвы на возводимую конструкцию. Усиление эффекта достигается частичной заменой грунта под ней своими руками на подушку из непучинистых материалов (песок, щебень).

По сравнению с другими типами, плита обладает максимальной несущей способностью. Поэтому, при значительном весе строения, ее выполняют и в заглубленных проектных решениях (если позволяют условия). Совмещается повышение площади распределения нагрузки с получением прочного пола для подвала.

Для фундаментов и сооружений, возводимых на песчаных, песчано-гравийных подсыпках, глубина расположения фундамента не нормируется.

Незаглубленную монолитную площадку используют в болотистых, пустынных местностях. Там, где висячие сваи не обеспечивают заданных параметров фундамента. В условиях, когда все помещения располагаются выше уровня земли. Там, где земляные работы либо невозможны, либо нецелесообразны. Насыпные, подрабатываемые, сейсмоопасные участки тоже часто обладают повышенной горизонтальной и вертикальной подвижностью.

Изготовить фундаментную плиту можно своими руками, но расчет всех показателей для конкретного случая предусмотрительно будет доверить профессионалу.

Для обеспечения заданных параметров монолитного основания под стены, следует выбрать бетон по показателям прочности, морозостойкости, водонепроницаемости, подвижности. Использование сульфатостойких марок требуется при высоком уровне грунтовой воды. Может быть компенсировано гидроизоляцией. Нанесение следует делать тщательно, своими руками, без пропусков.

Если горизонтальные силы в грунте оказывают существенное влияние, в нижней плоскости соприкосновения с подушкой предусматривают трапециевидные ребра жесткости под несущими стенами или увеличение толщины от центра к краю (напоминает перевернутое блюдце) под стены периметра.

Дом с высоким цоколем на незаглубленной плите не возводят.

СП 50-101-2004 Пункт 8.10 «При строительстве на сильно- и чрезмерно пучинистых грунтах, при недостаточной жесткости стен, следует производить их усиление армированными или железобетонными поясами, устраиваемыми в уровне перекрытий и над проемами верхнего этажа».

Порядок подготовки под заливку

Для получения ровной четырехугольной плиты выполняют операции в следующем порядке:

• Планируем участок. Верхний плодородный слой необходимо снять, грунт под ним не рыхлят, только делают горизонтальную плоскость по водяному уровню. Площадка размечается с учетом того, что полученное углубление должно быть удобно для установки опалубки. Излишне выбранный грунт увеличивает работу по обратной засыпке своими же руками. Исключение составляет создание дренажной системы. Расстояние от будущей границы стен увеличивают на 1 м.
• Для препятствия заиливания материалов подушки, которое повышает вспучиваемость там, где ее не должно быть, котлован выстилают геотекстилем. Материал сразу укрывается 10 см песка. Для окончательной усадки (без трамбовки) сыпучий материал выдерживают 2-3 дня.
• Коммуникации, трубопроводы, гильзы под кабель и другие технологические каналы прокладывают сразу.

Все, что скрупулезно рассчитывалось и делалось своими руками, сведется к нулю от работы перфоратора или электрического бура.

Теплоизоляция

Условия климата или решение хозяина дома о необходимости снижения потери тепла через фундамент, добавляют еще один слой – полимерный теплоизолятор. Закладывать его можно на подушку для полного разделения сильно промерзающей почвы и здания. Другой вариант – утеплять внутри (поверху) под стяжку. Актуально для помещений, в которых находятся люди.

Уменьшить отдачу тепла можно нанесением утеплителя по боковым наружным поверхностям фундамента. Закрыть от внешних воздействий облицовкой или штукатуркой. Посмотрите видео, как теплоизолировать монолитную плиту.

Дополнительно уменьшить действие сил пучения на конструкции в морозном климате можно, сделав своими руками горизонтальный слой из теплоизоляционных плит от стены в сторону на 10 м, который защищается сверху отмосткой.

В ассортименте изоляционных материалов выбирают плотный полимер, с устойчивостью к влаге и разложению. Например, определенную марку пенопласта или экструдированного пенополистирола.

Толщина достаточна в пределах 5 ÷ 10 см.

Армирование

При проектировании дома, рассчитывают деформирующие нагрузки, которым ему придется противостоять. Прочность на растяжение монолитной бетонной конструкции придает арматурный каркас.

Материал армирования

В зависимости от общего веса дома, толщина фундамента будет составлять 0,2-0,4 м. Прут с периодическим профилем берем Ø 12 мм и больше.

Там, где предусмотрены сварные соединения (могут быть закладные, анкеры, плоские стальные полосы для сопрягаемых конструкций, стен) используют марку арматуры «Свариваемая». Для увязывания своими руками марка и материал (композит, сталь) не являются принципиальными.

Способ сборки

Пруты собираются в сетку с ячейкой 25 см, если другое расстояние не предусмотрено проектом. На высоту монолита до 0,4 м необходимо 2 сетки. Соединение по вертикали делают нарезанными по образцу фрагментами арматуры длиной 100-150 мм.

Способ сборки – вяжем. Не стоит рисковать со сваркой при формировании решетки. Иначе, потеряем в способности сопротивлению сложным деформациям без растрескивания.

Собранную плеть выставляют своими руками на подготовленное основание при помощи скоб с просветом между ними 2 м. Разделение с песчаной кромкой дает подкладка из пластика. Контроль горизонтальности проводится уровнем. Конструкция должна быть жестко зафиксирована и не сместиться переменными нагрузками во время заливки.

Как заливать раствор правильно

Для того, чтобы дом стал на прочное монолитное основание надо выгружать раствор ровным слоем по всей площади. Количество миксеров или приготовлений бетономешалкой считают так, чтобы обеспечить это требование. Секционное внесение недопустимо из-за появления поперечных швов, снижающих деформационную устойчивость к нагрузкам. Посмотрите видео, как правильно заливать монолитную плиту.

Приемы повышения качества

Практика показывает, что монолитность достигается при выполнении следующих операций:

• Заливать равномерно в нескольких точках. Если вся масса растекается из одного места, то застывание будет неравномерным;
• Увлажнять поверхность отстаивающегося фундамента первые 12-14 дней;

При толщине литья свыше 0,4 м это целесообразно:

• Перепахать первый слой бетона своими руками для возможности выхода захваченного растворной струей воздуха;
• Приблизительно на 10-й день (не должно уже появляться на бетоне следов от обуви) сверлятся неударной дрелью отверстия на каждые 6 м². Они предохранят застывающую массу от растрескивания. После полного затвердевания их необходимо закрыть мастикой.

Специфика

Опыт возведения своими руками дома соседа, конечно, важен. Но, даже при совпадении инженерно-геологических условий, конструкции дома, нет совершенно одинаковых по величие и направлению нагрузок, влияний расположенных по соседству строений, эксплуатационных нюансов. Сделайте для этого фундамента свой проектный расчет.

Монолитная плита – это самый надежный тип фундамента. Конструкция выбирается в том случае, если будущая постройка будет стоять на участке со сложным грунтом. На практике монолитная плита возводится в следующих случаях:

• близкое расположение грунтовых вод;
• заболоченные участки;
• торфяники.

Также этот тип основания в строительстве называется плавающим. Такое наименование конструкция получила из-за того, что при просадке или пучении почвы фундамент плывет как по волнам. Основание представляет собой железобетонную плиту. Монолитная плита надежно защищает стены постройки от деформации, так как любые изменения почвы расходятся по поверхности фундаментной плиты.

Совет! Фундаментная плита будет идеальным решением для дома с двумя и более этажами. Также мастера рекомендуют выбирать этот тип конструкции для кирпичных или блочных построек.

К недостатку конструкции можно отнести тот факт, что с таким основанием будет проблематично построить подвал. Это минус можно обойти в том случае, если выбрать глубокозаглубленный фундамент. В данном материале мы подробно разберем устройство основания, а также рассмотрим процесс подготовки и монтажа монолитной плиты.

Строительство любого типа фундамента начинается с подготовительных операций, монолитная плита не является исключением. Когда подходящая схема выбрана, можно начинать подготовительные работы:

• Подбор «пирога». Под этим определением понимается состав и количество слоев, из которых будет состоять плита. Помимо бетона в «пирог» входят песочная подушка, а также изоляционные слои.
• Подбор способа армирования. Чтобы подобрать подходящую конструкцию, необходимо провести анализ почвы, ландшафта, а также знать примерную нагрузку от будущей постройки.
• Выбор подходящих теплоизоляционных материалов. Дом будет стоять на сплошной бетонной плите, поэтому стоит заранее продумать теплоизоляцию.
• Гидроизоляция для стен. Речь идет о конструкциях, которые будут опираться на края основания после завершения строительства.
• Расчет укреплений из армопоясов, которые являются обязательным требованием при строительстве здания из кирпичной кладки или блоков. В противном случае в основании и несущих конструкциях образуются трещины.

У читателей наверняка возник вопрос: «А можно ли возвести такой тип фундамент своими руками?». В теории это возможно, но при заливке бетона должно участвовать много людей, так как нужно быстро и равномерно. Что касается подготовительных этапов, то в них в обязательном порядке должны участвовать.

Процесс возведения монолитного фундамента

Схема укладки основания. Здесь подробно показан «пирог», из которого состоит фундамент.

Нельзя сказать, что монолитная плита является самой сложной конструкцией, но работы здесь будет больше, чем с ленточным, столбчатым или свайным типом фундамента. Начинать строительство и расчеты стоит только после консультации с профессионалами, которые составят для вас проект. Также рекомендуется позаботиться о спецтехнике, она заметно ускорит процесс постройки.

Изучив устройство можно приступать к работе:

Схема гидроизоляции фундаментной плиты – материал выбирается в зависимости от типа почвы, климата и ландшафта. Об этом подробно вам расскажут строители, которые будут составлять проект будущей постройки.

Положительные и отрицательные стороны монолитной плиты

Если бы фундаментная плита была лучшим решением, то ее бы использовали абсолютно для всех построек. Как и любой тип основания, монолит имеет свои минусы и плюсы.

Начать стоит с плюсов. К ним можно отнести максимальную прочность среди других конструкций, долговечность (постройка на плите может простоять до 150 лет). Применять монолит можно к разным типам сооружений. Если выбирается глубокозаглубленное устройство фундамента, то плита становится полом для первого, подвального или цокольного этажа в доме.

Схема демонстрирует, что монолит может быть сделан и в ленточном основании дома.

К недостаткам можно отнести дороговизну работ, ведь материала для фундаментной плиты нужно куда больше, чем для стандартного ленточного или столбчатого основания. Также оттолкнуть усложненный расчет, который просто обязывает обратиться в строительное бюро. И последнее – это трудоемкость процесса, ведь рабочим предстоит выполнить большой объем земляных работ.

Фундамент является самой важной часть любого строения, он отвечает за прочность и надежность основной конструкции. Поэтому определение типа фундаментальной основы, расчет параметров и выбор строительных материалов требует ответственного подхода.

Из всех типов фундамента очень часто застройщики отдают предпочтение основанию в виде монолитной бетонной плиты, несмотря на его высокую стоимость.

Выбор материалов для монолитного бетонного основания

От качества материалов, которые будут использоваться при создании монолитного плитного фундамента, зависит прочность и надежность всей конструкции. Поэтому, следует очень ответственно подходить к этому процессу.

Бетон

Особое внимание следует уделить выбору бетонного раствора, так как для создания монолитного основания рекомендуется использовать особый класс этого строительного материала. В частности бетон должен иметь следующие характеристики:

• Марка – не ниже М300, что соответствует классу прочности В22,5. Читайте дополнительную статью о том, .
• Подвижность смеси – П-3.
• Морозостойкость – выше F
• Водонепроницаемость – не ниже W

Теплоизоляционные материалы

Чаще всего монолитный плитный фундамент возводится под строения, которые эксплуатируются круглый год. Поэтому к выбору утеплителя для основания дома также следует подходить ответственно.

Материалы для гидроизоляции

Кроме того вполне может использоваться рулонная гидроизоляция, например, битумно-полимерные материалы. Они отличаются более качественным составом, благодаря которому материал выдерживает высокую и низкую температуру без снижения качественных характеристик.

Выбор арматуры

Расчет параметров плитного фундамента

Монолитный плитный фундамент по-другому называют плавающим. Это объясняется свойствами плиты «плавать» при сезонных подвижках грунта. Однако чтобы обеспечить подобные характеристики, необходимо точно рассчитать параметры плитного фундамента. При этом следует учитывать различные факторы.

Выполняя расчет толщины бетонного основания, во внимание принимают следующие значения:

• Расстояние между верхним и нижним рядами арматурного каркаса.
• Толщина бетонной заливки под каркасом и над ним.
• Диаметр прутьев арматуры.

В большинстве случаев при сложении этих значений получается, что высота плиты составляет примерно 30 см. Полученный результат можно учитывать при строительстве монолитного плитного основания на твердом и устойчивом грунте.

Выполняя расчет, следует учитывать материал, из которого будет возведено основное строение и количество этажей. Например, к полученным значения следует добавить 5-6 см, если стены дома будут кирпичными. Кроме того при наличии второго этажа в кирпичном доме фундаментная плита увеличивается еще на 40 см.

При расчетах глубины котлована за основу берут высоту плиты и добавляют к этому толщину дренажного слоя в 30 см и песчаной подушки высотой 20 см. В результате получается, что к общей высоте плиты добавляется 50-60 см.

Основываясь на общей высоте монолитной плиты, можно рассчитать требуемое количество бетона, общую длину арматуры и нагрузку от основания на грунт.

Технология изготовления монолитной бетонной плиты под фундамент

Как и любой строительный процесс, монолитный плитный фундамент возводится по определенной технологии, которая делится на несколько этапов.

Этап 1. Подготовительные мероприятия

Процесс подготовки подразумевает разработку участка, приведение в порядок грунта и сбор нужного инструмента.

Работы будут проводиться при помощи следующего:

• Совковая и штыковая лопата.
• Строительный уровень.
• Шнур для разметки или обыкновенная веревка.

Вначале определяют рабочую зону и на отведенном участке снимают верхний плодородный слой, используя для этой цели бульдозер или совковую лопату.

Этап 2. Земляные работы

Взяв за основу параметры плитного фундамента, рассчитывают размеры котлована. При этом с каждой стороны добавляют по 1 метру для более удобной работы. Важно понимать, что для фундаментной плиты следует вынимать большой объем грунта, поэтому лучше привлечь для этой цели строительную технику.

Глубина котлована в среднем достигает 1,5 метра, следовательно, глинистый слой необходимо снять практически полностью. Дно котлована засыпают песком или гравием, поверхность выравнивают, проверяя горизонтальность строительным уровнем. На этом этапе следует избегать даже небольших уклонов, так как это может стать причиной разрушения фундаментальной плиты.

Этап 3. Создание опалубки

Для формирования плиты фундамента необходимо собрать опалубочную конструкцию, для этого потребуются прочные доски толщиной более 2,5 см. Опалубка устанавливается по периметру котлована, с ее внешней стороны ставят крепкие подпорки. После сборки конструкции можно проверить ее на прочность, для этого достаточно нанести несколько сильных ударов. Если опалубка их выдержит, то можно не сомневаться в ее прочности. В противном случае конструкцию необходимо переделать.

Этап 4. Утепление и гидроизоляция

При строительстве плитного фундамента очень важно отвести влагу от его подошвы, для этой цели создается дренажная система. Процесс монтажа выглядит следующим образом:

1. Поперек котлована роют траншеи для отвода воды.
2. В них укладывают геологический текстиль, при этом материал должен немного выступать за края траншей.
3. Затем укладывают пластиковые перфорированные трубы и оборачивают их краями геотекстиля.
4. Поверх труб в траншеи насыпают мелкий щебень, выравнивая поверхность по одному уровню.

Дальнейшие действия предполагают гидроизоляцию и теплоизоляцию подошвы плитного фундамента:

• Дно котлована застилают гидроизоляционным материалом.
• Поверх него укладывают плиты теплоизоляции.
• Далее следует еще один слой гидроизоляции.

Фундамент монолитная плита под ключ

Компания "Фундамент-ПРО" предлагает услуги по строительству фундамента из монолитной плиты под ключ в Москве и Московской области. Мы гарантируем высочайшее качество работ, большой опыт наших специалистов, доступные цены на монолитный фундамент. На все виды выполняемых работ мы даем гарантию.

Цены на фундамент монолитная плита

Параметры фундамента	Цена
Толщина плиты 200мм, арматура - 12мм, бетон М-300, песчаное основание 200 мм	3 000 руб./м2
Толщина плиты 250мм, арматура - 12мм, бетон М-300, песчаное основание 200 мм	3 800 руб./м2
Толщина плиты 300мм, арматура - 12мм, бетон М-300, песчаное основание 200 мм	4 100 руб./м2
Толщина плиты 350мм, арматура - 12мм, бетон М-300, песчаное основание 200 мм	4 500 руб./м2
Толщина плиты 400мм, арматура - 12мм, бетон М-300, песчаное основание 200 мм	5 200 руб./м2

Характеристики монолитного фундамента

Данный тип фундамента состоит целиком из железобетона и имеет простую, но массивную конструкцию, что делает его одним из самых прочных и надежных вариантов. Фундамент монолитная плита идеален для тех случаев, когда строительство ведется на песчаных почвах, которые не могут похвастаться устойчивостью.

Еще один плюс такого фундамента – за счет ровной поверхности дом практически лишен опасности перекашивания.

Из всех видов фундаментов , основание под дом, возводимое по типу монолитной плиты считается самым прочным и надежным из всех. А потому нет ничего удивительного в желании людей заложить именно плитный фундамент под свой дом. Такая основа будет хорошо противостоять природным явлениям даже в сложном климате и на неустойчивом грунте.

Плита-фундамент по глубине монтажа подразделяется на фундамент мелкозаглубленный и фундамент глубокого заложения. Оба вида считаются вполне подходящими как для строительства небольшого легкого дома, так и для кирпичного коттеджа или даже многоэтажки. Поэтому монолитный фундамент принято считать универсальным вариантом, который в любом случае оправдает ожидания владельцев постройки.

В то же время, если вы не специалист, то самостоятельно справиться с объемом работ, требующихся для благополучной закладки плиты, будет проблематично. Поэтому самым простым и правильным решением будет пригласить для этой цели профессиональных рабочих.

Как устроена фундаментная плита?

Сама по себе конструкция большой сложности не представляет. В основе плитного фундамента лежит, собственно, большая бетонная плита, закладываемая по всей площади, плюс армирование и опалубка.

Несомненный плюс такого фундамента – это распределение нагрузки по всей его поверхности, что дает возможность строить на нем даже тяжелые конструкции. И, конечно же, он удобен, поскольку практически решает проблему установки пола нижнего этажа. Во всяком случае «черновой» пол у вас будет всегда.

Разумеется, если вы затеяли такого рода строительство, то ожидать, что на монолитном фундаменте можно сэкономить, не стоит. Работа будет долгой, кропотливой и дорогостоящей еще и потому, что плиту необходимо армировать по всей площади. Но оно того стоит.

Как производятся математические расчеты для строительства монолитного фундамента?

Чтобы плита выполняла свою функцию на все сто процентов, нужно правильно рассчитать все ее параметры и количество материалов, которого требует технология. И делать это нужно практически на первом этапе проектирования всего здания.

Для начала нужно разобраться, каким будет строение и с каким общим весом придется иметь дело вашему фундаменту, а также определить уровень постоянных и переменных нагрузок. К постоянным следует отнести уже упомянутый вес дома вместе с коммуникациями и мебелью, а под переменными понимаются нагрузки, связанные с климатическими особенностями местности (снег, ветер и др.)

Ключевыми параметрами при расчетах будет масса монолитного фундамента (уже в готовом виде), площадь опоры и используемые для работы стройматериалы.

Толщина фундамента монолитная плита и как ее определять?

Здесь мы можем дать только очень приблизительные ориентиры, поскольку для каждого типа строения, для каждого грунта этот показатель высчитывается индивидуально. В целом же толщина фундамента будет находиться в прямой зависимости от толщины стен дома и от материалов, которые планируется использовать для возведения фундамента монолитная плита.

Примерная разница в толщине между стенами и основой колеблется от десяти до двадцати сантиметров в пользу последней.

Если мы имеем дело с бетоном, то минимальный показатель толщины должен быть не менее двадцати пяти сантиметров. Железобетон дает некоторое послабление – минимум десять сантиметров. Особенную осторожность нужно проявлять, если строительство ведется на глинистых и суглинистых почвах. Нагрузка здесь должна быть не более полутора-двух килограммов на квадратный сантиметр.

При строительстве домов в северных районах есть смысл строить так называемый морозоустойчивый фундамент. Его примерная толщина двадцать-двадцать пять сантиметров, а основной материал в данном случае – железобетон. Также практикуется утепление пенопластом.

Если мы говорим о ленточном основании, то нижняя допустимая граница толщины – тридцать пять сантиметров, к тому же, если подушка сыпучая, то необходимо ее расширить с помощью дополнительных уступов толщиной в пятнадцать-двадцать сантиметров, и высотой – тридцать-сорок.

Если вы кладете монолит под деревянный дом, то достаточно будет толщины в восемьдесят сантиметров, поскольку такие постройки не слишком тяжелые.

Особенности закладки арматуры для монолитных фундаментов

Арматура, пронизывающая фундамент насквозь, обеспечивает значительную долю его стойкости вплоть до защиты дома от землетрясений. Но самостоятельно произвести армирование под силу немногим, поскольку для этого нужны профессиональные знания.

За отправные точки в арматурных расчетах берется высота и ширина стены фундамента. В коттеджном частном строительстве самой ходовой является арматура в десять-двенадцать, иногда четырнадцать миллиметров. Соединяются арматурные элементы с помощью проволоки или сварным способом. В последнем случае не следует забывать покрыть места сварки грунтовкой во избежание начала коррозийных процессов. Далее арматурный каркас укладывается в опалубку и происходит заливка фундамента бетонным раствором в два этапа. Каждый слой не должен быть глубже пятнадцати сантиметров. После необходимо утрамбовать поверхность во избежание появления «воздушных пузырей».

Как заливать бетон в монолитный фундамент?

Казалось бы, ответ на этот вопрос прост до невозможности, но на деле знание тонкостей этого процесса поможет избежать возможных проблем при монтаже фундамента.

Поскольку заливка бетона в монолитный фундамент происходит единовременно, важно заранее позаботиться о том, чтобы весь необходимый материал был у вас на участке к моменту проведения работ. Также, дабы не возникало сомнений в качестве бетонного раствора, лучше сделать крупный заказ в строительной организации и, как говорится, будет вам счастье.

Длина желобка, по которому будет производиться заливка бетона должна быть минимум полтора метра, а, быть может, его придется и удлинить. Также важно обеспечить беспрепятственный подъезд бетономешалки к любому участку фундамента, поскольку важно обеспечить максимально равномерное распределение раствора.

Желоб можно изготовить самостоятельно с помощью досок, которые покрываются полиэтиленом или же использовать более технологичный способ – бетононасос. В последнем случае обеспечивается максимально равномерное распределение раствора на расстоянии тридцать-пятьдесят метров.

Сразу же после заливки нужно обеспечить фундамент отмосткой, что позволит уберечь его от повышенной влажности.

Даже, если вам процесс монтажа монолитной плиты фундамента кажется очень сложным и дорогим, чрезвычайно важно соблюдать все требования технологии. Они придуманы не просто так. В противном случае, упростив себе работу в процессе возведения фундамента, вы создадите сложности в дальнейшем в виде хрупкого неустойчивого основания под вашим домом или полным его обрушением. Так что, прислушавшись к профессионалам, вы только выиграете.

Фундамент монолитная плита схема устройства, армирование, подготовка

На участках где есть большая пучинестость, близко грунтовые воды наиболее подходящий вариант установка монолитной бетонной плиты.
Её равномерное распределение нагрузки по всему пириметру участка, снижает нагрузку на стены здания.
Ещё плиту называют "плавающей". Весной при пучинистости грунта подвижность плиты увеличивается, но благодаря её свойствам армирования, гибкости, большой пространственной жёсткостью с постройкой ни чего не происходит. Дом со стенами будет подыматься и опускаться вместе с плитой сохраняя его целостность.

Варианты монтажа монолитной плиты или другими словами слоеный "пирог" для неё.
Под определением подбор "пирога" понимается количество необходимых слоёв из которых будет состоять фундамент.

1. Разметка участка (осуществляется с помощью специальных металических или деревянных каркасов " размметных ворот"
Выемка грунта. (может производится ручным способом или механическим с вывозом грунта и без вывоза)

2. Настил Геотекстиля делается для предотвращение ухода песка в глину.
(укладывается не во всех случаях, но желательно)

3. Песчано - гравийная подушка укладывается слоями по 10 см с последующей утрамбовкой виброплитой и проливкой водой.)

4. Прокладка водопроводных труб, канализационных и других коммуникаций.
(на укладку труб может уйти время. Вы должны знать угол наклона канализационной трубы, правильная подсыпка и засыпка трубы)

5. Монтаж бетонной подготовки или просто подбетонка
Делается высотой 100 мм устанавливается на песчаную подушку с использованием бетона марки М 100 .
(применяется не во всех случаях, в основном для строительства домов для постоянного проживания. Не применяется для строительства, гаражей, площадок, навесов для печей барбекю, летних каркасных домов)

6. На подбетонку очень хорошо укладывается гидроизоляция в виде рулонных материалов швы при этом спаиваются с нахлестом 20 см.
Выступать гидроизоляция должна столько что бы её хватило для подворота и напаивание на рёбра залитой плиты.

7. На слой гидроизоляции выкладывают утеплитель (полистирол).
Утеплитель в холодное время не даст бетону промерзать снизу, что очень хорошо скажется на экономии энергии и тепла при подогреве пола.
(экструдированный полистирол может выбираться разной толщины начиная от 50 мм до 200 мм цена его не очень большая а работоспособность высокая)

8. Сборка опалубки происходит следующим образом.
Как правило это обрезная доска 150х40 она сколачиваемся между собой в два или три ряда и укрепляется. С наружней стороны плиты устанавливаются укосины. Они нужны для того что бы подпирать опалубку с обратной стороны тем самым не давая бетону деформировать или прорвать опалубку.
(не экспериментируйте установку опалубки с доской 25 мм и тонкой фанерой ваша экономия может привести к прорыву бетона наружу или деформации опалубки).

9. Армирование арматурного каркаса производится в два уровня.
Ячейки армирования 200 мм на 200 мм. Между армированной нижней сеткой и гидроизоляцией или утеплителем выдерживают дистанцию, вставляя туда пластиковые опоры (стульчики)
Очень важно уделять внимание армированию и установки "лягушек", а также соединительных скоб на конце арматуры соединяющие нижний и верхний слой.

10. Заливка бетоном может производится миксером, если он может подойти в плотную к заливаемой плите. Если это не возможно то подачу бетона осуществляет бетононасос. Его технические качества позволяют подать бетон точно в заданный квадрат.

Все знают что заказ на строительство фундамента монолитной плиты будет стоить вам недёшево.
Но порой это может быть единственным самым правильным решением в вашем выборе фундамента.