Какой фундамент сделать под баню. Какой лучше фундамент для бани выбрать

Срок службы любого сооружения во многом зависит от заложения надежного фундамента. Баня не является исключением: при возведении ее необходимо учитывать характеристики и особенности монтажа основания. В данной статье рассмотрены разновидности фундамента бани и особенности его строительства своими руками.

Устройство

Основание создается не только с учетом типа грунта, на котором будет возведена баня, но и материалов будущего фундамента. Информация о почве должна быть зафиксирована при предыдущих строительных работах на территории. Если по каким-либо причинам она отсутствует, то геологические изыскания необходимо произвести самостоятельно. Важно понимать, что качественный фундамент невозможно построить на неизученной почве.

Геологическую разведку проводят специальные организации: буровая машина делает скважины, из которых забираются пробы грунта. В специальной лаборатории почву исследуют – определяют ее химический состав и физико-механические свойства. Грунтовые выработки производят по всему периметру, ниже коммуникаций и на разной глубине, чтобы получить полную геологическую карту местности. Этот процесс требует много времени и денежных вложений, но есть и более экономичные варианты.

Основные свойства почвы можно определить самостоятельно. Для этого необходимо вырыть несколько скважин, стараясь сделать скважину как можно глубже. Идеальным станет отверстие, достигающее глубины промерзания грунта. В качестве инструмента мастера советуют воспользоваться садовым буром. По вырытым скважинам определяют толщину плодородного слоя почвы, границу грунтовых вод и состав грунта.

Фундамент должен проходить сквозь мягкий плодородный слой и опираться на более твердую структуру. Если грунт на территории пучинистый (на поверхности видны холмики и трещины), то фундамент необходимо опустить на уровень промерзания грунта. Почву вокруг опор засыпают смесью песка и гравия, чтобы грунтовая вода при замерзании не привела к смещению основания. Мелкозаглубленный фундамент закладывают только при стандартных условиях.

Если на участке строительства наблюдаются резкие перепады высот, то для такой территории подойдет свайно-винтовой фундамент.

Сваи не рекомендуется устанавливать в областях с повышенным уровнем грунтовых вод. Взаимодействие опор с водой приведет к быстрой коррозии и проседанию фундамента. Перед установкой сваи необходимо обрабатывать специальным раствором, защищающим конструкцию от влаги.

Для подвижных грунтов подойдет свайно-ростверковый фундамент. Этот тип хорошо подойдет в качестве основания для кирпичных и блочных конструкций. Сваи удерживают конструкцию при оползнях и сдвигах, обеспечивая фундаменту устойчивость. Ростверк – лента, связывающая опоры, предназначена для равномерного распределения нагрузки. Его изготавливают из металла, дерева или железобетона.

Столбчатый фундамент предназначен для регионов с глубоким промерзанием грунтов. Также такой вид основания применяют в строительстве зданий на переувлажненной территории, болотистых грунтах. На участках, подверженных движению почвы, столбчатый фундамент не устанавливают. Он плохо переносит сдвиги и оползни.

Самым надежным видом фундамента является монолитный. Бетонная плита способна выдержать любые сложные условия, сохраняя целостность и устойчивость. Цельное основание равномерно распределяет нагрузку на грунт, препятствуя осадке. Главным минусом такого основания является высокая цена.

Среди материалов для строительства фундамента для бани предпочтение следует отдать натуральным материалам. Для свайного основания лучше подойдет древесина. Плитные и ленточный фундамент принято возводить из тяжелых материалов – камня и бетона.

Ленточная конструкция является наиболее надежной разновидностью фундамента. Этот вариант мастера советуют выбирать тем, кто хочет сделать работу своими руками. Такой тип фундамента подойдет для строения любого размера. Он представляет собой ленту из бетона или кирпича, которая опирается на грунт ниже уровня грунтовых вод. На поверхности оставляют не более двадцати сантиметров основания.

Ленточный фундамент подходит для любого строения, но специалисты выделяют несколько наиболее оптимальных случаев монтажа такого основания:

• Цокольный этаж используется для установки насоса и коммуникаций, хранения бытовых предметов. Стены цоколя необходимо защитить от влияния переменного уровня воды, ветра и низких температур.
• Здание бани имеет большой вес и достигает внушительных размеров. Ленточный фундамент хорошо воспринимает нагрузку от строения и передает ее грунту. Такой тип основания подходит для кирпичных строений.

Существует несколько методов по сборке ленточного фундамента. Каждый из способов имеет ряд плюсов и минусов. Кирпичная ленточная кладка устанавливается на сухих песчаных грунтах. При высоких подземных водах конструкцию ставят на кирпично-щебеночную подушку, армируют и заливают бетонной стяжкой. Кирпичный ленточный фундамент отличается небольшим весом и простотой монтажа.

Важно понимать, что для создания такого основания необходимо выбирать правильный материал.

Фундамент собирают только из красного кирпича. Белый силикатный материал неустойчив к взаимодействию с водой, поэтому быстро разрушится. Швы между кирпичами необходимо обработать гидроизоляционной мастикой – цемент обладает хорошей водопропускной способностью.

Ленточный фундамент из бетонных блоков подойдет для малогабаритной бани. Железобетон – тяжелый материал, поэтому большие фрагменты можно установить только с помощью строительной техники. Оптимальными считаются детали размером 20 на 40 сантиметров. Такие блоки устанавливают в шахматном порядке на песчаную подложку. Монтаж фундамента можно выполнить за два дня.

Каменное основание возводят из речного камня и цемента. Другое название такого типа фундамента – бутобетонная кладка. Этот тип фундамента прост в монтаже и обладает низкой себестоимостью. Камни следует выбирать плоские и одинаковые по размеру. Слои кладки заливают бетоном.

Свайный фундамент подходит для легких зданий, прост в изготовлении и надежен в эксплуатации. На постройку этого типа основания требуется мало материалов, что значительно уменьшает расход средств и времени на его монтаж. Сваи рекомендуется устанавливать новичкам, ведь они не требуют особых строительных навыков.

Свайное основание не подходит для пучинистых грунтов – опоры плохо воспринимают горизонтальные нагрузки. Чтобы защитить фундамент от разрушения, необходимо уменьшать расстояние между сваями. Фундамент из твердых пород дерева лучше сопротивляется действию воды. Тем не менее, деревянные сваи на сегодняшний день в строительстве практически не используются.

В строительстве насчитывается около двадцати вариантов свай. Из них можно выделить три вида опор, подходящих для малоэтажного строительства и бань:

1. Забивные железобетонные сваи. Этот тип редко используют при сооружении бань. Опоры достаточно тяжелы, поэтому их невозможно забить без помощи специализированной техники. Стоимость таких работ может быть очень высокой. Неоспоримым преимуществом забивных свай является их надежность.
2. Винтовые металлические опоры можно устанавливать вручную. Такой фундамент прост в монтаже, ведь не требует особых умений. Существенным минусом стали является ее высокая теплопроводность. Этот вид фундамента не подходит для полов без утепления. При таком устройстве основания неотапливаемое помещение всегда будет прохладным.
3. Буронабивные сваи – самый распространенный способ устройства фундамента на опорах. Монтажные работы требуют хорошего вложения и больших трудозатрат. Плюс такого основания – экономия на материалах.

Опоры располагают в местах соединения стен. Расстояние между сваями не должно быть больше двух метров. Популярный диаметр – 20 сантиметров. С увеличением площади поперечного сечения сваи увеличивается ее несущая способность, но возрастает риск смещения опоры под действием сил пучения. Фундамент опускают ниже границы промерзания грунта. На сыпучих почвах сваи устанавливают на несущий слой.

Столбчатый фундамент служит основанием для деревянных построек. Он не воспринимает высокую нагрузку, поэтому может просесть под каменным и кирпичным домом. Стены на таком основании деформируются и покрываются трещинами. В последующем постройка разрушится.

Чтобы конструкция прослужила долго, мастера применяют особую технологию и специальную технику. Этот процесс очень дорогой, что нерационально для скромного бюджета.

Монолитное основание представляет собой плиту, установленную на подложку из песка и щебня. Толщина подушки может достигать от двадцати до пятидесяти сантиметров в зависимости от типа грунта и особенностей сооружения. Фундамент может быть мелкозаглубленным и незаглубленным.

Данный тип фундамента выделяют его физико-механические свойства: он считается самым прочным и долговечным. Подошва занимает большую площадь, поэтому воспринимает всю нагрузку от знания. Вес распределяется равномерно, давление на грунт уменьшается. Армирование ставят для уменьшения повреждения фундамента при устройстве его в морозных пучинистых грунтах. Монолитный фундамент служит хорошим основанием на неустойчивых и заболоченных почвах.

Среди преимуществ монолитной стяжки выделяют доступную цену монтажа. При возведении нет необходимости привлекать специалистов со сложным оборудованием. Стяжку заливают из бетоносмесителя в форму. Монолитная конструкция позволяет сократить земляные работы. Данный тип фундамента обладает большим сроком эксплуатации благодаря сохранению целостности.

Главный минус основания – невозможность устройства подвального помещения. Специфика укладки не дает возможности запроектировать комнату ниже уровня основания. Также данный вид фундамента требует большого количества материала и арматуры.

Укладка не требует специфического оборудования, но не может производиться в неблагоприятных погодных условиях.

Фундамент является черновым полом, поэтому его необходимо утеплить. Монолитная стяжка позволяет устроить водяной отапливаемый пол. Необходимо помнить о гидроизоляции и устройстве утепляющей конструкции. В противном случае помещение будет холодным. «Ковер» из изоляционных материалов можно устраивать в качестве подложки под цементную стяжку.

Изоляционный «пирог» обладает коррозионной стойкостью даже при взаимодействии с подземными водами. Современные строительные материалы долговечны и отличаются высокой прочностью. Монолитные плиты, как и подложку, устраивают преимущественно на сложных грунтах.

Все строительные материалы должны отвечать жестким требованиям в соответствии с нормативными документами.

Подготовка и расчёт

Для начала необходимо начертить схему участка с соблюдением масштаба, обозначить участок под устройство бани и провести к нему коммуникации. Местонахождение строения во многом зависит от устройства слива. При подключении спуска воды к центральной канализации баню можно расположить на любом месте дачного участка. Если слив обособлен, то здание лучше разместить в отдалении от водоемов.

Предбанную территорию необходимо отгородить от посторонних – на участке нужен забор. Строение можно окружить живой изгородью. Все дополнительные насаждения или пристройки также отмечаются на плане местности.

Работа начинается со срезания верхнего слоя почвы. Далее участок необходимо разровнять. Это можно сделать с помощью специальной техники. Следует избегать перепадов высот – это усложнит разметку и сделает невозможным равномерную укладку фундамента. Разметка производится на основании проекта на бумаге, поэтому от точности изображения местности зависит дальнейшее устройство основания.

Внешний периметр фундамента размечается при помощи рулетки и строительного угла. Крайние точки отмечаются колышками, через которые натягивается шнур. Необходимо проверять перпендикулярность углов на каждом этапе разметки. Для проверки точности размещения отметок проводят замеры диагоналей строения. Если здание прямоугольное или квадратное, то диагональные измерения будут равны.

Для точности размещения колышек необходимо воспользоваться специальной геодезической техникой – теодолитом или нивелиром. Следует несколько раз проверить длину каждой стороны и градусную меру углов. Натянутый трос является уровнем высоты будущего основания. После обозначения контура здания производят разбивку площади.

Если будущий фундамент ленточный, то от внешнего края необходимо отступить расстояние, равное будущей толщине стяжки.

При устройстве свай колышками отмечают местоположение будущих скважин. Их количество зависит от площади бани. Шаг выработок не должен превышать двух метров. Сваи также необходимо располагать в местах сопряжения несущей стены с перегородками. Если этажность будущего здания достигнет два и более этажа, то расстояние между опорами необходимо уменьшить. Плотный грунт позволяет сократить количество свай, а сыпучий наоборот. Глубина скважины зависит от типа грунта: в пучинистой почве сваю необходимо опустить на 30-50 сантиметров ниже.

Монолитный фундамент можно заливать без предварительных расчетов – оптимальная толщина основания должна достигать 25 сантиметров. Уменьшение стяжки может потребовать дополнительного усиления арматурой. При толщине фундамента тридцать сантиметров и более получается крепкая конструкция, но такое строительство нельзя назвать экономным. Подложку из песка и гравия принято засыпать слоями, не превышающими десяти сантиметров по толщине.

Плита утеплителя не должна превышать десяти сантиметров. Бетонному основанию также необходим каркас из арматуры. Согласно нормативным документам, для надежного строительства арматура не должна составлять менее 0,3 процентов от общей массы конструкции. Размеры прутьев можно подсчитать собственноручно исходя из площади сечения плиты. Для экономии времени мастера советуют установить в два яруса каркаса из прутьев 12-13 миллиметров в диаметре.

Разметка и земляные работы

Как описано ранее, разметка проводится по составленной заранее схеме с учетами особенностей типа фундамента. Ход каната между колышек – разметка линий стен фундамента. После нанесения контуров необходимо разработать траншеи для прокладки фундамента. Глубина выработки зависит от свойств грунта и вида основания.

Стройка ленточного фундамента начинается с раскопки траншеи. После разметки и срезания верхнего слоя поверхность засыпают песчано-щебеночной подушкой. Перед засыпкой черновую поверхность необходимо утрамбовать при помощи вибрационных устройств. Для небольших зданий габаритами 4х6, 6х4, 5х5 метров не стоит проектировать глубокий фундамент. Достаточно будет подложки толщиной 300 миллиметров.

Толщина песочной засыпки варьируется от типа и свойств почвы. Если грунт водонасыщенный, то подложку следует увеличить до 40 сантиметров. Песчаный слой укладывается горизонтально, обильно смачивается водой и трамбуется. Большую подушку делят на слои толщиной 5-7 сантиметров и укладывают постепенно. После засыпки и уплотнения необходимо оставить покрытие на два или три дня до полного высыхания грунта.

Далее делается опалубка высотой около 50 сантиметров. Опалубку можно сделать из любых досок или подобного материала. Конструкцию можно использовать многократно, если хорошо очистить и аккуратно хранить под слоем полиэтилена. Отвесны стенки опалубки подпирают кольями или специальными распорками.

Каркас необходимо укрепить, чтобы бетонная смесь не разрушила конструкцию в процессе высыхания.

Начиная с краев, необходимо сделать ровную горизонтальную поверхность. Стены намного проще устанавливать на ровное основание. Щитки скрепляют гвоздями, а стыки промазывают грунтом. За точностью работ можно следить при помощи лазерного уровня. После опалубки на дно укладывают первый слой стяжки и погружают в него арматурный каркас. Весь объем опалубки необходимо заполнить цементом, разравнивая поверхность.

Земляные работы по устройству свайного или столбчатого основания начинаются с бурения скважин. Как и в случае с ленточным фундаментом, для свай необходимо выложить щебеночную подложку. Подушка обычно не превышает 250 миллиметров. Далее выкладывают столбы из бута или кирпича. В некоторых случаях в выработанные отверстия погружают аппарат, заполняющий скважину бетоном. Так получаются бетонные сваи.

Строительство своими руками

Плитный фундамент залить своими руками не так сложно. Между слоем теплоизолятора и бетонной стяжкой необходимо постелить слой полиэтилена. Это делается для того, чтобы бетонная смесь не дала протечку: вода из состава может проникнуть в верхние слои грунта. Это приведет к нарушению консистенции цементного раствора и неравномерной усадке основания. Пласты полиэтилена укладывают внахлест, швы проклеивают скотчем. После заливки блоков конструкцию оставляют до полного высыхания. Глубина опоры просчитывается заранее.

Винтовые сваи небольшого размера можно устанавливать вручную. Опоры длиной до 2,5 м вкручиваются двумя людьми, третий следит за четкостью выполнения работы. Лучше выбрать сваи высотой около полутора метров. После установки последней опоры ровность необходимо проверить лазерным уровнем. Для отливки бетонных свай сначала вкручивают металлическую основу, а потом производится ее заливка. Как бетон застывает, опоры соединяют ростверком из швеллера. Такое устройство связывает сваи воедино и распределяет нагрузку от здания равномерно на каждую опору.

Какое бы ни было по назначению строение, надежность основания всегда определяет его долговечность. Правильно разобраться, какой фундамент под баню лучше, - это непростая задача для любого строителя. Особенно много хлопот доставляет сложный грунт (торфяной или пучинистый).

Какие факторы влияют на выбор фундамента?

Еще в процессе в первую очередь дается объективная оценка следующим факторам, которые негативно могут отразиться на качестве фундамента, если его неправильно выбрать.

1. Глубина промерзания земли. Она зависит от региона и всем известна. Вздутие грунта происходит в зимнее время, когда грунтовые воды начинают перемерзать. Эти признаки пучинистости можно увидеть по трещинам на расположенном рядом асфальте или по холмикам на почве.
2. Характеристики грунта обычно известны, если рядом возводятся дома и можно спросить у строителей. Если он проблемный, срезаются верхние слои, пока не появятся твердые пласты. Надежным средством от пучинистости является углубление основания до уровня промерзания с засыпкой из гравия и песка. Последняя применяется всегда, поскольку она способствует выравниванию нагрузок. Недооценка пучинистости может привести к смещению фундамента. Даже незначительная его деформация приводит к появлению трещин на стенах, смещению откосов и проемов. Для нормального грунта достаточно глубины закладки от 0,5 м.
3. Уровень грунтовых вод. Вода оказывает разрушительное действие на бетон, необходимо создать дренаж или установить строение на сваях.

Фундамент под баню своими руками: какой лучше

Чтобы сделать нужный выбор основы для бани, надо ознакомиться с особенностями каждого типа.

1. Ленточный фундамент

При выборе того, какой фундамент под баню лучше, большинство останавливается на этом виде. Здесь требуются небольшие затраты, и можно все сделать своими руками. Равномерная нагрузка и простая конструкция создают надежное основание для возведения небольших построек.

Для тяжелых стен делается заглубленный фундамент под баню. Какой лучше, если дом из дерева? Здесь больше подходит мелкозаглубленный (50 см) из-за небольших нагрузок.

Фундамент бывает цельный и сборный. Первый является предпочтительным, так как для него не требуется дополнительная техника, а монолитная конструкция обладает высокой надежностью. Для бани возможен широкий выбор материалов:

• железобетон;
• бутобетон;
• кирпич.

Сборная опора выкладывается на цементном растворе из блоков. Для фундамента бани подойдет кладка из полнотелого красного кирпича.

2. Столбчатый фундамент

Если на первом месте стоят экономия и быстрота возведения, то столбы выходят на первый план в вопросе о том, какой фундамент под баню лучше. Этот вариант широко применяют также для создания пристроек к дому и возведения хозяйственных построек из дерева и пенобетона. Он лучше всего подходит для проблемного грунта.

Сваи опускаются на глубину до залегания прочного грунта. Они обходятся дороже столбов, но принцип изготовления похож. Для этого делаются скважины, устанавливается арматура и производится бетонная укладка.

Сверху делается железобетонный ростверк, но для легких конструкций можно изготовить его из бруса. Чтобы пучение верхних слоев почвы не влияло на постройку, над уровнем земли создается зазор. Также следует предусмотреть надежную защиту древесины от влаги.

3. Плитный фундамент

Монолитная армированная плита прекрасно выравнивает нагрузки при неравномерном смещении грунта. При этом не деформируются сам фундамент и здание. Снизу создается выравнивающий слой из песчаной засыпки. Для бани его применяют редко, поскольку он предназначен для больших нагрузок и является самым дорогостоящим по расходу материалов.

4. Основание на винтовых сваях

В последнее время популярность набирают винтовые сваи, устанавливаемые за короткое время. Для них не нужна предварительная подготовка территории и бурение скважин, что снижает материальные и трудовые затраты. Но при этом придется потратиться на покупку свай и монтаж с помощью специальной техники. Возможна также ручная установка, если они хорошо входят в грунт. В целом винтовые сваи являются хорошим бюджетным вариантом для возведения бани. Установка займет всего 1-3 дня, после можно сразу приступать к строительству.

Какой лучше сделать фундамент под баню. Возведение основания

Для каждого требуется своя технология строительства.

1. Подготовка участка под строительство

Участок под постройку готовится во всех случаях, за исключением винтового фундамента, где выемка грунта не производится. Чернозем снимается на 15 см, основание выравнивается, и делается разметка.

2. Порядок монтажа ленточного фундамента

Когда строительная фирма завышает цены на выполнение работ, заказчик начинает задумываться о том, какой лучше сделать фундамент для бани своими руками. Ленточное монолитное основание здесь подходит благодаря простоте изготовления следующим образом.

1. Рытье траншей. Их габариты зависят от состояния грунта и нагрузок.
2. Подготовка основы. Создание подушки из песка. Толщина слоя для мелкозаглубленного фундамента составляет 300 мм.
3. высотой не менее 50 см. Важно сделать ровным верхний горизонтальный уровень, чтобы в дальнейшем проще было выкладывать стены.
4. Укладка небольшого бетонного слоя на дне и монтаж обрешетки из арматуры. Заполнение всего объема опалубки.
5. Гидроизоляция поверхности фундамента. Проще всего застелить его сверху двумя слоями рубероида.

3. Монтаж столбчатого фундамента

Чтобы не задумываться над тем, какой лучше фундамент под баню и как сделать его, можно сразу остановиться на варианте со столбами как самом известном и простом.

Столбчатое основание делают следующим образом.

1. Расчет количества опор (для средней бани - минимум 8 шт. и отдельно под внутренние стены).
2. Бурение ям на глубину не менее 1 м.
3. Изготовление подушки из песка высотой 250 мм.
4. Выкладывание столбов из кирпича, бута или отливка из бетона.
5. Проверка горизонтального уровня по всему фундаменту.

4. Монтаж винтового основания

Чтобы найти фундамент под баню, какой лучше подходит для проблемного грунта, все тут же вспоминают про винтовые сваи. С их применением возводят строения даже на болотах. После ввинчивания в грунт на них можно сразу возводить постройку следующим образом.

1. Выбор винтовых свай. Их длина должна быть больше глубины промерзания, но не менее 1,5 м.
2. Сваи, длина которых не превышает 2,5 м, можно вворачивать вручную. С этим справляются 2 человека, должен следить за тем, чтобы не было перекоса.
3. После того как все опоры будут ввинчены в землю, дальномером проверяется горизонтальный уровень.
4. Внутрь металлических столбов свай заливается бетонный раствор.
5. Когда бетон застынет, к сваям следует приварить оголовки и горизонтальный ростверк из швеллера, связывающего основание в монолитную конструкцию с равномерным распределением нагрузок.

5. Изготовление ростверка для столбчатого и винтового фундаментов

Принимая решение о том, какой лучше фундамент для бани выбрать, нужно не забывать о ростверке, являющемся его важной частью. Его также подбирают, исходя из особенностей строения, затрат и профессиональных навыков.

Железобетонный ростверк является самым надежным и выгодным основанием здания. Для его монтажа потребуются материалы:

• арматура;
• проволока для обвязки;
• бетонный раствор;
• щитовая опалубка.

На установленные сваи вяжется металлическая арматурная сетка с шагом 15-30 см по всему периметру постройки. Она крепится к закладным, вставленным в просверленные в верхней части свай отверстиям, если они винтовые. Также арматура вводится в столбы и перевязывается с продольными хлыстами. С бетонными сваями делается перевязка хлыстов с выступающей на концах арматурой.

Опалубка устанавливается полностью и выравнивается по верхнему краю. Затем производится заливка бетона: сначала внутрь столбов, а затем - в опалубку. Концы свай находятся внутри монолита.

Ростверк из бруса часто применяется для деревянных построек. Материал предварительно просушивают, выбирают угловые элементы и делают распилы для соединения замком. Затем намечают углы будущего ростверка и начинают обвязку с одного из них. Брус присоединяется скобами или уголками, а к оголовкам свай - при помощи болтов.

Ростверк из швеллера делается для каменных домов, так как он хорошо выдерживает нагрузку. Он хорошо приваривается к оголовкам винтовых свай.

Когда возводится фундамент под баню, советы специалистов здесь необходимы, чтобы избежать ошибок.

Заключение

Фундамент для бани подобрать несложно благодаря большому разнообразию конструкций. Но при этом нет однозначного ответа на вопрос о том, какой фундамент под баню лучше. Выбор подходящего типа определяется особенностями строения, свойствами грунта и возможностями застройщика.

Баня, как и любое капитальное строение, нуждается в прочном основании.

Принципиальных отличий в конструкции ее фундамента по сравнению с фундаментом жилого дома не существует.

Если теплоизоляция стен, потолка и защита их от влаги в моечном отделении и парилке требуют специальных мер, то основание под баню можно выбирать совершенно свободно.

Решая вопрос, какой фундамент лучше под баню, нужно ориентироваться на материал, используемый для возведения стен, учитывать грунтовые условия и свои финансовые возможности.

Если стены будут строиться из кирпича или легких бетонных блоков (пено или газобетонных), основание для них должно быть прочным и стабильным. Для кирпича особенно важной является прочность (большой вес стены), а для легких блоков – геометрическая стабильность фундамента.

Причина в том, что популярные сегодня газоблоки весьма хрупкие, поэтому любая осадка грунта может привести к растрескиванию кладки. Поэтому облегченную стену из блоков сверху всегда «обвязывают» армированным поясом из бетона. Армопояс берет на себя часть деформационных напряжений, предохраняя тем самым газобетон от разрушения.

Выбор фундамента под баню

Под кирпич лучше всего подойдет ленточный фундамент из монолитного бетона или бутобетонной кладки. Последний вариант экономичнее, поскольку бетон для его строительства не требуется. Его заменяет крепкий раствор марки 200, которым послойно заливают бутовый камень.

Обязательным условием надежности такого основания является армирование подошвы. Для этого в нижней части фундамента, отступив от подошвы на 5-7 см, укладывают арматурные стержни диаметром 16-20 мм. Между собой их скрепляют вязальной проволокой или короткими арматурными хомутами на электросварке.

Быстрее монолитного строится ленточный фундамент из блоков , требующий меньших затрат труда. Однако, в пересчете на 1м3 данный вариант основания под баню будет на 20-30% дороже. Причины - более высокая (в сравнении с бутобетоном) стоимость фундаментных блоков и необходимость использовании крана для монтажа.

Говоря о глубине заложения фундамента, нужно исходить из веса стен и свойств материала. Кирпич – тяжелый и хрупкий, поэтому при строительстве на глинистых и обводненных грунтах нуждается в фундаменте глубокого заложения (ниже отметки промерзания грунта). Эту величину можно найти в СНиП по основаниям и фундаментам.

Помните о том, что вы не сможете правильно залить фундамент под баню, если его подошва окажется выше глубины промерзания. Зимнее пучение грунта будет деформировать фундамент, а вместе с ним начнут трещать несущие стены.

Если баня строится по каркасной технологии или с использованием сруба из бревен, то глубину фундамента можно уменьшить. Древесина – упругий материал и поэтому легко переносит небольшие подъемы и опускания грунта.

Залив под баню бетонный фундамент в виде сплошной плиты размером 6х4 метра (сделать это придется на болотистой почве), можно не беспокоиться за стены. Плита оказывает минимальное давление на грунт, поэтому силы обратного противодействия не достигают критической отметки.

Для деревянной бани можно выбрать столбчатый фундамент , который дешевле ленточного и менее трудоемок. Принцип его строительства прост: по углам будущего строения и по центру стен выкапывают шурфы под опорные столбы. Материалом для них может служить бутобетон, красный глиняный кирпич (железняк), шлакобетонные блоки или асбоцементные трубы диаметром 200 мм.

Если у вас имеется ручной бур подходящего диаметра, то для фундамента можно использовать асбоцементные трубы. Их режут на части и опускают в скважину. Не забудьте перед этим насыпать в нее песчаную подушку толщиной 15-20 см и уплотнить песок проливкой воды. После этого в трубу нужно установить 4 арматурных стержня (12-16 мм), которые будут служить связями для бетонного ростверка, и залить бетонную смесь.

Заливать трубчатые столбики нужно не за один прием , а послойно (30-40 см). Каждый слой уплотняется трамбованием или вибрированием. Для виброуплотнения бетона можно использовать обычный перфоратор, включив его в режим удара и уперев в арматурный стержень. Заглубляется столбчатый фундамент, как и ленточный, ниже отметки промерзания грунта.

Если поверху столбов планируется укладка деревянного опорного бруса под каркасные стены, то в трубу достаточно забетонировать один арматурный стержень. На его конце должна быть резьба под гайку, которая зафиксирует брус. Некоторые умельцы вместо асбоцементных труб используют обычный рубероид. Из него вручную делают трубу нужного диаметра, скручивая гидроизоляцию в два слоя и обматывая скотчем.

Уменьшить объем земляных работ можно, используя столбчато-ленточную конструкцию фундамента. Она не боится сезонных подвижек грунта, поэтому баня будет надежно стоять на таком основании.

Хорошим вариантом основания является фундамент на винтовых сваях , который можно возвести за несколько дней. Сваи после закручивания в грунт заполняют бетоном.

Перед возведением монолитного железобетонного ростверка в стволы свай для связи с ним ставят арматурные стержни. Если же по верху будет уложен венец сруба или несущий брус деревянного каркаса, на сваю наваривают стальной оголовок с опорной площадкой.

Существует несколько правил, которые нужно соблюдать при работе с винтовыми сваями:

• После заглубления их нельзя выкручивать. Некоторые застройщики таким методом пытаются выровнять винтовые сваи под ростверк. Позже под нагрузкой происходит просадка фундамента. Выравнивание допускается проводить только путем срезки свай по уровню.
• Качественно сделать фундамент для бани своими руками из винтовых свай вы сможете только при условии, что в грунте нет большого количества камней. В противном случае их не удастся заглубить на нужную отметку.
• На слабом грунте сваю нужно вкручивать до плотного пласта, заглубляя в него на 60-80 см.
• Свая должна закручиваться строго вертикально (контролируют по отвесу или специальному уровню).
• Несущая способность одной винтовой сваи, закрученной в грунт на глубину 1,5-2 метра составляет несколько тонн. Поэтому для каркасной бани или деревянного сруба размером 6х6 метров будет достаточно поставить по контуру стен 8 свай диаметром 100 мм. Еще одну придется установить под несущие перегородки.

Одновременно с основанием бани нужно сделать фундамент под печь , чтобы не возвращаться к бетонным работам. Его не нужно завязывать с основным ростверком, поскольку разность в осадках двух фундаментов может привести к крену печи.

Нижнюю часть печного фундамента образует песчаная подушка, уплотненная трамбовкой. Она играет роль буфера, гасящего колебания грунта. На нее насыпают слой битого кирпича и камня толщиной 20 см. Затем кладут выравнивающий слой из щебня толщиной 10 см. Выше отметки грунта заливают бетонную плиту (можно не армировать) толщиной 15-30 см.

Такой мощный фундамент нужен только под тяжелую банную печь из кирпича. Для современных легких печек из стали будет достаточно ровной и прочной поверхности. Ее можно сделать, залив по песчаной подушке бетонную стяжку толщиной 10-15 см.

Если баня будет стоять на сваях, то легкую печь-каменку можно поставить прямо на пол в том месте, где проходит несущая балка опорной рамы. Перед этим нужно выполнить качественную теплоизоляцию основания, используя для этого стальной лист на теплоизолирующей основе из глины или асбеста.

Фундамент под баню - виды и устройство, как сделать своими руками

Виды фундаментов под баню и их устройство, особенности строительства фундаментов своими руками.

Выбор и устройство фундамента под баню

Выбирая место для возведения фундамента для бани, стоит обратить внимание на целый ряд факторов. Лучшим местом для строительства будет какая-либо возвышенность, чтобы было проще организовать слив воды. Если возле возвышенности будет водоем, то это – идеальный вариант, если нет – можно организовать искусственный водоем или выстроить рядом бассейн. Оптимальным будет расположение входа в баню таким образом, чтобы его было видно из дома, так как пока растапливается печь, можно спокойно заниматься своими делами и наблюдать за детьми, играющими возле бассейна или водоема.

Схема-проект бани с террасой.

Большое значение имеет расположение бани на участке. Лучший вариант с точки зрения пожарной безопасности – отдельное строение на окраине участка. Если величина земельного надела не позволяет построить здание отдельно, то можно пристроить баню к дому.

При возведении пристройки стоит уделить особое внимание гидроизоляции и пожарной безопасности.

Нормативы, которые следует соблюдать

Немалое значение при выборе места под фундамент играют соседи по участку. Существуют специальные санитарные нормы (СНИП), которые регламентируют расстояние от здания бани до соседних участков, до других построек и до колодца. На всякий случай следующие пункты СНИП 30-02-92 необходимо всегда иметь под рукой в распечатанном виде:

1. Пункт 6.7. Согласно санитарно-бытовым условиям до границы с соседями минимальное расстояние должно быть:

Схема разметки участка под фундамент.

Вышеизложенные пункты СНИП должны соблюдаться как между строениями на одном участке, так и между соседними наделами. При выборе места под фундамент для бани стоит тщательно соблюдать СНИП, чтобы избежать проблем в будущем. Если нормы будут соблюдены, то соседи никогда не смогут предъявить претензии в отношении строений, расположенных на соседнем участке.

Назначение и типы фундамента

Схема залегания подземных вод.

Функциональное назначение фундамента – обеспечение распределения вертикальной нагрузки от строения на твердые грунтовые слои. Идеальный силовой пояс должен практически полностью компенсировать структурные изменения грунта. Если анализ грунта перед началом строительства был сделан недобросовестно, то после первой же зимы устройство фундамента претерпит изменения из-за трещин, стены бани или дома деформируются.

Создавая проект фундамента для сауны, стоит учитывать следующие факторы:

• грунтовые воды и уровень их залегания;
• глубина промерзания грунта в холодное время года;
• пучинистость грунта

Пучинистые грунты распознать не сложно по внешним проявлениям: большое количество трещин на асфальтовой дороге и старых строениях. Из-за неравномерного количества влаги, поглощаемой почвой, возникают знакопеременные нагрузки при оттаивании и промерзании грунта. Как результат – конструкция фундамента зимой поднимается, а летом местами проседает. Для нивелирования таких нагрузок на этапе закладки нужно вместо податливого грунта использовать гравий или песок, которые для повышения сопротивляемости необходимо обработать водой. Существует несколько типов фундамента под баню – столбчатый, ленточный, упрощенный и винтовой (свайный).

Столбчатый фундамент

Схема столбчатого фундамента.

При незначительных нагрузках (для деревянных бань) устройство фундамента делают столбчатым. Столбы возводят размером 0,51 х 0,51 м из кирпича или камня, местоположение столбов определяется расположением углов конструкции и мест сочленения наружных стен с внутренними.

Если размер бани большой, то ставятся не только основные столбы, но и промежуточные, причем так, чтобы расстояние между опорами было не больше 2 м. Для экономии времени можно использовать готовые асбестобетонные и бетонные трубы, в которые заливается бетон. Также возможно использование деревянных столбов, но они служат относительно недолго. Максимальный срок их эксплуатации – 12 лет (материал – дуб).

Стенки между столбами возводятся из красного глиняного кирпича, либо для создания насыпных стен используется гравий, битый кирпич, саман, шифер. Для выкладывания столбов и стен нельзя использовать белый силикатный кирпич. Если глубина закладывания усиления большая, добавляется песчано-гравийная подушка.

Устройство ленточного фундамента

Схема сборного ленточного фундамента.

Устройство ленточного фундамента довольно простое, а конструкция получается долговечной и очень надежной. Для создания этого типа фундамента роется траншея, наполняемая слоем песка в 15-20 см, песок поливается водой и утрамбовывается. Далее добавляется такой же по толщине слой щебня, следом выкладывается арматура, производится заливка бетоном.

Сверху бетона монтируется слой гидроизоляции и выкладывается из кирпича (4-5 рядов) цоколь. Обязательно необходимо сделать в кирпичной кладке, во втором или третьем ряду, отверстия для вентиляции.

Еще один вариант ленточного фундамента для бани – это использование бетонных или железобетонных блоков трапециевидной или прямоугольной формы, которые укладываются на песчаную подушку толщиной 15 см. Ленточный фундамент закладывают шириной от 25 до 50 см, в зависимости от размеров и конструктива здания. Использовать ленточный фундамент крайне не рекомендуется на нестабильных грунтах. В таких случаях лучше использовать столбчатый фундамент.

Упрощенный фундамент под баню

В случае если почва сухая, плотная и однородная, то в качестве фундамента могут быть использованы плоские камни. На них укладываются брусья бани, предварительно обработанные горячим битумом и антисептиком. Камни ставятся в местах, где будут углы бани, а также в местах соединения наружных и внутренних стен. Между камнями оставляется свободное пространство около 1 м, которое позже необходимо заполнить глиной. Также можно выложить сплошную каменную ленту и покрыть сверху гидроизоляцией.

Свайный или винтовой фундамент

Устройство винтового или свайного усиления напоминает столбчатый фундамент, только вместо кирпичных столбов используются бетонные или металлические сваи. Этот метод возведения фундамента для бани оптимален для пучинистых, сложных грунтов и монтажа конструкций на склонах. Недостатком данного типа усиления является его высокая стоимость.

Конечно, выбор типа фундамента для бани всегда зависит от финансовых возможностей, но, экономя на конструктиве и материалах, не стоит забывать об особенностях грунта, чтобы не пришлось в будущем перестраивать заново. Первое, что необходимо сделать перед заказом проекта усиления, – произвести полный анализ грунта.

Устройство фундамента под баню: типы конструкции

Устройство фундамента под баню напрямую зависит от результатов анализа грунта, а не от финансовых возможностей. Есть 4 типа фундамента, каждый имеет свои

Баня своими руками. Фундамент для бани

В этой статье цикла Баня своими руками мы рассмотрим как сделать фундамент для бани своими руками.

Начало строительства, как и любого объекта недвижимости, начинается со строительства фундамента бани. Оптимальный фундамент под баню может быть двух видов – ленточный или столбчатый.

Выбор вида фундамента бани

Ленточный или столбчатый?

Выбор вида фундамента зависит от нескольких факторов:

– от вида грунта на участке;

– от материала для строительства бани.

Вид грунта на участке для строительства бани

Проверить структуру грунта на месте строительства бани очень просто:

• если вы строили на своем участке дом самостоятельно, сами закладывали фундамент, то структура грунта вам уже известна.

Но, зачастую бывает так, что грунт может иметь различную структуру на одном земельном участке, так, что лучше всего лишний раз перепроверить, это не требует никаких материальных затрат:

• необходимо выкопать яму в грунте, на месте где намечено строительство бани;

• яма может быть различной глубины, это зависит от уровня залегания грунтовых вод на вашем участке (от 0,5 до 1,5 м).

Выкопав яму, вы можете посмотреть состав грунта:

• если грунт на месте строительства бани состоит из садовой земли, лесной земли или разжиженной (болотной) земли, то в этом случае лучше всего возводить монолитный ленточный фундамент на песчаной подушке;

• если в состав грунта входят крупнозернистый песок, мелкий гравий, глина или суглинок, то такие грунты считаются удовлетворительного качества и пригодны для устройства как ленточного, так и столбчатого фундамента;

• если грунт состоит из уплотненного мелкозернистого песка, кварца или скалистых пород, то такой грунт идеален для устройства фундаментов любого вида.

Строительные материалы для строительства бани

• если строительство бани намечено из штучных материалов – кирпич, блоки, то в таком случае необходимо устройство ленточного фундамента;

• для строительства бани из бруса или бревен вполне подойдет столбчатый фундамент.

Столбы для столбчатого фундамента

Примечание: для строительства своей бани я выбрал – столбчатый фундамент. Состав грунта на моем участке имеет однородную структуру – крупнозернистый песчаник, поближе глубина залегания грунтовых вод от поверхности грунта более 1 м, а глубина промерзания составляет примерно 60-70 см, не более. Идеальный вариант для устройства столбчатого фундамента с заглублением столбов до 1 м.

Устройство фундамента для бани

Итак, рассмотрим как сделать столбчатый фундамент под баню из асбоцементных труб диаметром 200 мм.

Как известно из строительной практики, столбы фундамента необходимо расположить под каждым углом сруба бани, а так же на расстоянии не более 1,5 м друг от друга под несущими стенами и капитальными перегородками которые будут сделаны внутри бани.

Давайте рассмотрим схему расположения столбов фундамента для бани из сруба 4х4 м. Схема:

Схема расстановки столбов для деревянного сруба 4х4 м

Яма, пробуренная для установки столбчатых опор

Схема бурения ямы для столба при устройстве столбчатого фундамента для бани

• Для установки столбчатых опор диаметром 200 мм, необходимо выкопать или пробурить ямы глубиной ниже уровня промерзания грунта, диаметром 250 мм;
• В готовую яму засыпать песок, для устройства подушки толщиной 20 см, пролить водой и утрамбовать;

• Нарезать асбоцементные трубы нужных размеров с помощью болгарки (в данном случае длина труб должна быть не менее 140 см, 100 см – заглубление трубы и 40 см возвышение трубы над поверхностью грунта);

• Перед установкой трубы в яму ее необходимо обернуть слоем рубероида (можно обернуть просто внахлест), для изоляции трубы от различных факторов, которые могут оказать отрицательное воздействие на ее наружную поверхность – это вода, а так же возможные подвижки грунта;

Фиксация азбестоцементной трубы щебнем в скважине столбчатого фундамента

Установив трубу в яму, присыпать ее по краям мелким щебнем примерно на 40-50 см, для того чтобы придать трубе устойчивость и залить внутрь трубы приготовленный бетонный раствор на высоту столба не более 50 см;

Схема бетонирования асбестоцементной опоры для столба

• После приподнять трубу, чтобы бетон растекся по дну ямы, тем самым получится прочное бетонное основание, после чего трубу нужно слегка вдавить в растекшийся бетон;
• Вставить в трубу арматуру один или два прутка и засыпать мелким гравием пространство между трубой и стенами ямы, такая засыпка из мелкого гравия предохранит столбчатую опору фундамента от воздействия на нее сезонных подвижек грунта;

• Заполнить трубу полностью бетоном и утрамбовать (можно обрезком арматуры – это позволит удалить воздух из бетона, что повысит его прочность).

Цоколь бани

Между труб необходимо сделать цоколь, чтобы предохранить подпол бани от попадания снега, влаги, мусора, а так же от проникновения холодного воздуха в зимнее время. В цоколе необходимо сделать как минимум две отдушины, расположив их на противоположных сторонах фундамента.

Существует много способов устройства цоколя из различных материалов – из кирпича, блоков, так же можно обшить деревом или же сделать из плоских асбоцементных листов.

В статье речь пойдет, о том, как сделать цоколь бани из плоского асбоцементного шифера.

Устройство цоколя из плоского шифера

Плоский асбоцементный шифер

Расчет количества шифера для устройства цоколя

• Суммарная длина сторон фундамента – 16м, так как предполагается двустенное устройство цоколя, значит, суммарная длина составит – 16мх2=32 м, высота цоколя 40 см;

• С учетом того, что лист заглубляется в бетон на 10 см, значит необходимо отрезать от листа полосу шириной 50 см, из листа выходит 3 полосы по 50 см (т.к. лист имеет ширину 1500 мм=150 см);
• Суммарную длину цоколя (32 м) разделим на длину одной полосы (3000 мм=3 м):32:3=10,67 полос (округлим до 11 штук полос);Стоимость 4 листов плоского шифера составит – 58$.

  Для устройства цоколя из плоского шифера бетонную перемычку можно сделать следующим образом:

  Бетонная перемычка для цоколя из плоского шифера

  • Листы плоского шифера (3000х1500х6 мм) нужно разрезать по длине на три части по 50 см с помощью электрического лобзика;

  Устройство бетонной перемычки для цоколя из шифера между столбами фундамента

  Примечание: Устройство цоколя из любых материалов начинается с того, что между столбами необходимо сделать бетонную перемычку.

  Отверстия для вентиляции подполы для цоколя из шифера

  • Между столбами выкопать траншею глубиной 27-30 см по всему периметру, ширина траншеи должна быть на 8-10 см шире столбов с каждой стороны;
  • На дно траншеи засыпать щебень и утрамбовать его, толщина слоя примерно 15 см;
  • Заполнить траншею бетоном и установить в него листы плоского шифера, так чтобы они плотно прилегали к столбчатым опорам фундамента, заглубить листы в бетон так, чтобы их верхняя кромка была на одном уровне с высотой столбчатой опоры фундамента;

  Схематическое крепление шифера к опорам фундамента

  • В листах плоского шифера в местах устройства отдушины нужно заранее сделать отверстия нужного диаметра, в которые потом будет установлена асбоцементная труба (диаметр трубы 150 мм, значит, диаметр отверстия желательно сделать 155 мм);
  • Крепить листы к столбам можно при помощи саморезов по металлу, предварительно просверлив разгрузочное отверстие диаметром в два раза меньше, чем диаметр винтовой нарезки на саморезе (такие саморезы хорошо ввинчиваются в асбоцементные трубы и обеспечивают надежное крепление листов);

  Разгрузочное отверстие в опоре и вкрутка самореза

  • Сверху нужно сделать обвязку из уголка 25 мм (с внутренней и наружной стороны цоколя), уголок можно соединить при помощи сварки, а к фундаментному столбу прикрепить с помощь саморезов;
  • По углам стыки листов шифера можно укрыть уголком, сделанным из кровельного железа;

  Покрытие шифера металлическим уголком

  • Между листами плоского шифера нужно уложить полиэтиленовую пленку и засыпать пространство между листами керамзитом;
  • Перед тем как засыпать керамзит, необходимо вставить в отверстие в цоколе трубу, длина которой может быть равна ширине цоколя и чуть длиннее (как показано на рисунке), главное чтобы с наружной стороны труба была заподлицо с поверхностью цоколя;

  Отверстие под отдушину в цоколе из шифера

  • Засыпка керамзита производится изначально до уровня трубы, сверху трубу заливаем десяти сантиметровым слоем бетона (для фиксации), бетон должен скрыть трубу полностью, после можно продолжить засыпать керамзит, не дожидаясь пока бетон высохнет;
  • Засыпать керамзит на всю высоту не нужно, до верхней кромки цоколя нужно оставить место для заделки верхней части цементно-песчаным раствором, толщина раствора примерно 5 см, горизонтальность поверхности фундамента необходимо проверять по уровню, чтобы не было перекосов, что в дальнейшем усложнит работу по возведению сруба бани.

  Заделка песчано-цементным раствором верхней части цоколя из листового шифера с целью утепления

  Фундамент под печь в бане

  Теперь рассмотрим как сделать фундамент под печь в бане. Когда фундамент для бани готов, можно приступать к возведению фундамента для печи.

  Рассмотрим два варианта фундамента:

  • для печки изготовленной из листовой стали (вес до 150 кг);
  • для печки выложенной из кирпича (вес от 480 кг).

  Если печь в бане будет установлена металлическая, то фундамент можно сделать следующим образом:

  Начало устройства фундамента под металлическую печь для бани

  • Выкапываем котлован в грунте глубиной до 50 см (ширина и длина котлована зависит от параметров печки – возьмем, к примеру, печь длиной 120 см и шириной 50 см);
  • Выкопав котлован, на дно необходимо засыпать щебень и хорошо его утрамбовать, слой утрамбованного щебня должен составлять не менее 30 см;
  • Сверху утрамбованный щебень нужно залить цементным раствором средней консистенции и оставить на сутки, чтобы цемент застыл;

  Примечание: пропорции цементно-песчаной смеси – 1 часть цемента и 4 части песка, вода.

  Фундамент под металлическую печь для бани

  • Когда цемент застыл, кладем поверх основания из щебня один или два отрезка рубероида (гидроизоляция), после чего котлован нужно заполнить бетоном;

  Примечание: пропорции бетонной смеси – 1 часть цемента 2,5 части песка и 4 части мелкого гравия, вода

  • Поверхность основания фундамента необходимо проверить на горизонтальность при помощи строительного уровня;
  • Чтобы вывести основание фундамента до чистого пола, для этого можно сделать кладку из красного обожженного кирпича или пенобетонных блоков, в виде опорных столбов или сплошной кладкой под основание печи;

  Кладка из красного кирпича для поднятия основания до уровня чистого пола

  Примечание: все размеры приведены условно.

  Внешний вид печи для бани из красного кирпича

  Условный размер печи: 125 см ширина и 150 см длина.

  Если в вашей бани будет устроена печь из кирпича, то в этом случае фундамент нужно сделать более прочным, в отличие от фундамента под печь из листовой стали.

  Для этого необходимо:

  Устройство фундамента для кирпичной печи для бани своими руками

  • Выкопать котлован глубиной ниже уровня промерзания грунта (условно 70 см), при этом ширина котлована должна быть шире основания фундамента на 10 см с каждой стороны, это необходимо для того, чтобы сделать разграничительную засыпку между грунтом и фундаментом – чтобы исключить возможное влияние подвижек грунта на основание фундамента;
  • На дно котлована засыпать слой песка толщиной не менее 15 см и пролить водой, после того как вода сойдет, досыпать песок до необходимого уровня и еще раз пролить водой;
  • После того, как вода сошла второй раз, на дно котлован засыпать битый кирпич, камень – толщина слоя не менее 20 см и утрамбовать, сверху засыпать песком и пролить водой – эту процедуру повторяем раза три-четыре, пока песок не перестанет оседать;
  • Сверху песка засыпать крупный щебень, толщина слоя 10 см и утрамбовать;
  • Внутри котлована сделать деревянную опалубку (например, из щитов, сколоченных из досок), так чтобы между ней и боков котлована оставалось расстояние не менее 10 см с каждой стороны и внутри опалубки установить арматурный каркас;

  Деревянная опалубка внутри фундамента под кирпичную печь для бани

  • После того как армированный каркас установлен, можно приступать к укладке бетона в опалубку (высота опалубки – 10-15 см над уровнем поверхности грунта);
  • Когда устройство основания фундамента завершено, нужно демонтировать опалубку, нанести на бока основания два слоя растопленного гудрона, пространство между основанием и краями котлована засыпать крупнозернистым песком или мелким гравием.

  И так, когда фундамент под баню и под печь готов можно перейти к следующему этапу строительства – к возведению сруба бани из бруса.

  Баня своими руками

  
  В этой статье цикла Баня своими руками мы рассмотрим как сделать фундамент для бани своими руками. Начало строительства, как и любого объекта недвижимости,

Типы и устройства фундаментов под баню по технологиям

Баня всегда славилась своей эффективностью в системе оздоровления организма, поэтому многие дачники с удовольствием занимаются строительством этого сооружения на своем участке. Устройство фундамента под баню требует особых усилий и знаний в технологии возведения. Особое внимание при возведении этого объекта уделяется прочной основе, которая обеспечит продолжительный срок службы, защитит от деформации стеновую конструкцию.

На Руси в древности основу фундамента сооружали из бутового камня, на который водружали бревна из крепкого дуба. Прежде чем приступить к строительству, необходимо изучить строение почвенного грунта и его состав, залегание грунтовых вод и соответственно глубину промерзания почв.

Типы грунтовых почв и технологии установки фундамента на них

Перед возведением банной подстроки изучаем и анализируем типы почв, на которых собираемся возводить баню. Если грунтовые почвы имеет прочное основание, тогда меньше будет затрат на укрепление фундаментной основы. Если почва по своему составу относится к торфяным или песчаным, тогда фундамент должен быть укреплен при помощи бетонной подушки.

После изучения грунта производится разметка площади под строительство. Для того чтобы угол фундамента был ровный для этого используют структуру египетского треугольника в соотношение 3х4х5, сооруженного из досок, проволоки и ниток.

Устройство фундамента при однородном грунте происходит следующим образом:

1. Вначале производится укладка бутового камня во всех углах постройки на расстояние не более метра и поверх их застилается гидроизоляционный материал по всему периметру траншеи.
2. Устанавливаются венцы и бревна для бани, которые предварительно обработаны антисептическими средствами. Для защиты фундамента от внешней среды лучше всего использовать отмостку, смесь для которой изготавливается из глино-щебенестой смеси, выкладываемую на слой гравия с песком.

Если почвы под основу банного помещения оказались глинистые, тогда следует предотвратить процесс их деформации зимой и просадки летом. Для этого сооружаем защиту, в выкопанной траншее выстилают слой гравия и песка, а сверху на них укладывается гидроизоляция.

Правила соблюдения пожарной безопасности при возведении бани

Составляя проект под постройку бани необходимо учитывать пожарные нормы:

1. Установка конструкции должна производиться на расстоянии более 4м метров от зданий и сооружений соседних участков.
2. Если на участке имеются другие деревянные сооружения, тогда расстояние бани от них должно быть – 12 м.

Правила по пожарной безопасности следует сразу учитывать в проекте, иначе могут возникнуть трудности с пожарными инспекторами.

Основные виды фундаментов под строительство банной конструкции

Многие задаются вопросом: какой лучше сделать фундамент для бани? Для этого подробно изучим виды фундаментных конструкций:

Воспроизводство ленточной основы:

1. Подготавливается траншея, заполняется песком с гравием (слой наполнения составляет около 20 см), сверху выкладывается арматурная лента (ширина ленты может достигать 50 см), которая после заливается бетонной смесью. Бетонную ленту можно заменить блоками из железобетона. Для блоков раствор будет нужен только для скрепления.
2. Поверх бетонной ленты ложится гидроизоляционный материал, на который производится укладка цокольного ряда из кирпича (приблизительно 5 рядов).

При ленточной основе обязательно выкладывается отмостка шириной около 1 м и имеющая наклон от сооружения для стекания дождевых вод.

Ленточный фундамент для бани

Если почвенный грунт не прочный, тогда вместо ленточного фундамента закладывается столбчатый, для этого используются столбы в диаметре 51 см, сделанные из камня или прочного кирпича, и располагаются по углам строения. При большой площади строения столбы подразделяются на основные (несущие) и промежуточные, расстояние между которыми не должно превышать более 2-х метров. Данный вид фундамента предполагает значительную экономию денежных средств, так как можно использовать бетонные или асбестовые столбчатые сооружения или деревянные (максимальных срок эксплуатации дерева дуба не более 12 лет). Монтаж стен при такой основе производится из красного кирпича. Нельзя использовать силикатный кирпич, так как впитывает большое количество влаги.

Для сложных пучинистых почв необходим фундамент свайный, который по принципу установки напоминает столбчатый, но вместо кирпичных столбов используются либо сваи из металлических труб или бетонных. Свайная основа обычно применяется на болотистых почвенных грунтах, элементы столбов выполняются в этом случае из стали и бетона имеющего армированную конструкцию, их высота может достигать около 5м. Такой способ укладки основания под банное сооружение является дорогостоящим. Перед установкой сваи бурится отверстие в диаметре около 20-30 см, в которое вставляется труба и наполняется бетонным раствором.

Иногда сваи вбиваются, а иногда вворачиваются. Свайные столбы соединяются между собой специальным перекрытием. Нельзя заливать в пробуренные отверстия бетон без трубных конструкций, иначе в результате промерзания грунта фундаментная основа может переломиться. Для крепости бетонного раствора лучше всего добавлять колодезную воду. Бетонный раствор можно сделать своими руками. Для этого берется песок, к нему добавляется сухой цемент, все тщательно перемешивается, после всего добавляется гравий и снова мешается, в конечном итоге вливается вода и смесь вымешивается для получения однородной массы.

Свайный фундамент для бани

Если закладка основания производится в зимний период, то вода для смеси берется с температурой до 50°, лето до 15°, это необходимо для того, чтобы бетон был крепким. Через три часа выстеленный бетонный раствор посыпается опилками и заливается водой. Такая процедура производится около 3 раз в неделю. Для сокращения количества поливов, можно фундамент накрыть пленкой и выдержать в таком состоянии около 28 дней. Многие строители рекомендуют выдерживать фундамент около года

Самая недорогая технология по обустройству основания под банное помещение является процедура с применением упрошенной (простой) кладки. В основу траншеи выкладывается лента из природных камней, где в качестве соединительного материала может служить глина, далее вся лента накрывается гидроизоляционным материалом и лишь после на ее основание выкладываются дубовые венцы конструкции.

Раствор для заливки фундамента под баню своими руками в плотную зависит от уровня марки цемента, а также дополнительных составляющих. Самым лучшим сочетание раствора является состав, состоящий из 5 частей щебня, 1 часть цемента, 0,5 воды и 3-х частей песка. При заливке фундамента в прохладное время года в раствор следует добавить пластификатор, благодаря чему раствор быстрей схватиться и будет более устойчив к морозной погоде.

Опалубка для траншеи делается из очень толстой и прочной фанеры или досок. Если таких материалов не имеется, то можно использовать старый шифер для опалубки.

Устройство фундамента под баню можно возвести в течение одного сезона, то лучшими технологиями для фундамента будут винтовые. Такая конструкция собирается на любом виде грунта кроме каменного. Постройки, сделанные на винтовой основе, могут прослужить более 100 лет. Стоимость затрат на строительство сокращается приблизительно на 40%. Само возведение объекта можно начинать в любое время года. Максимальная длина винтов составляет около 11 м., значит, ее можно возводить на холмистом участке.

Инновационные технологии в сооружение бани

Современные технологии для возведения основы под банное строительство предлагают использовать в качестве закладки основания пеноблоки, структура их укладки приближена к ленточной технологии, но возводится данная технология достаточно быстро и легко. Под пеноблоки траншея роется не слишком глубокая в пределах 50 см. Между слоями пеноблоков устанавливается армирующая лента, которая заливается бетоном. Данный вариант является бюджетным и его можно возводить самостоятельно, так как арматура берется в диаметре не более 12 мм. и соединяется при помощи поволоки, а по прочности не уступает свайной основе.

Для сохранения возведенного фундамента необходимо соорудить защиту. Для этого в траншею укладывается полиэтиленовая пленка, на которую сверху наносится специальная смесь из отработанного машинного масла и солидола в пропорции 1:1

Секреты старых мастеров по строительству банной основы

В старину устройство фундамента производилось следующим образом:

1. Строители рыли яму, глубина которой достигала 1 м.
2. Заполняли яму глиной до самого основания, в глине делались канавки для стока воды и соединялись в одни отвод, который выходил за пределы бани.
3. Венцы бани укладывали сразу на глиняную смесь.

Преимущества такой закладки заключается в следующем:

• баня получается очень теплая, без сквозняков;
• глина является природным антисептиком;
• бревна, утопленные в глине, эксплуатируются долгий период времени, так они в данном материале не подвержены гниению.

Инструкция по созданию банного строения должна строго соблюдаться, иначе в первый же промежуток времени можно все может развалиться и экономии денежных средств и строительных материалов не получится.

Устройство фундамента под баню: виды грунта и основания, инструкция по возведению, правила безопасности, секреты

Баню желательно строить на устойчивом основании. Данная статья подскажет, как происходит устройство фундамента под баню.

Современная баня — легкое строение из сруба либо бруса, которое способно стоять на любых видах фундамента. При выборе основания необходимо отталкиваться от характеристик грунта на участке и экономической целесообразности — сверх надежные фундаменты из монолитной плиты либо ЖБ свай для небольшой бани площадью до 6×6 м будут попросту излишними.

В данной статьи мы рассмотрим оптимальные виды фундаментов для бани, дадим рекомендации по их расчету и технологии обустройства своими руками. Будут детально рассмотрены ленточные, столбчатые, винтовые и плитные основания, а также дешевый фундамент из покрышек.

Выбор фундамента для бани

Выбирая, какой фундамент лучше для бани, необходимо учитывать три фактора:

• массогабаритные характеристики строения;
• геологические условия на участке — наличие склона, тип грунта и его несущая способность, глубина промерзания и уровень грунтовых вод;
• бюджет, отведенный на строительство.

В большинстве случаев оптимальным вариантом будет ленточный фундамент под баню . Разная глубина ленточного фундамента позволяет строить в любых грунтовых условиях — на стабильной почве рационально возведение мелкозаглубленной ленты (углубленная на 30-80 см), в пучинистой почве — ленты глубокого заложения (опорная подошва на 20-30 см. ниже глубины промерзания грунта).

Однако обустройство заглубленного фундамента сопровождается серьезными затратами на материалы, и с целью экономии лучше отдать предпочтение винтовым либо столбчатым фундаментам.

Сбор характеристик и расчет фундамента

Прежде чем строить фундамент под баню своими руками необходимо рассчитать основание и узнать, выдержит ли оно здание на в конкретных грунтовых условиях. Вам нужно определить тип почвы на участке (песчаная, глинистая, супесь) и воспользовавшись нормативными таблицами узнать величину ее сопротивления на 1 см 2 .

1. Расчет массы здания — отдельно высчитывается и суммируется вес кровли, перекрытий и стен, посредством умножения их площади на удельный вес стройматериала (табличные данные).
2. Расчет снеговых нагрузок — площадь кровли множим на вес м 2 снегового покрова в вашем регионе.
3. Расчет эксплуатационных нагрузок (мебель, печь, облицовка стен) — множим площадь цокольного перекрытия на усредненную нагрузку в 100 кг.
4. Расчет совокупных нагрузок — суммируем полученные данные и добавляем запас надежности, умножив сумму на 1,2.

Осталось определить опорную площадь фундамента, умножив его периметр на ширину, и произвести расчет нагрузки на 1 см 2 почвы.

Для примера: стандартная ширина ленты под стены из сруба — 30 см, под баню площадью 6×6 м (периметр 24 м) ее опорная площадь составит — 240*30 = 7200 см 2 , под здание 3×3 — 3600 см 2 , под баню 3×4 — 4200 см 2 , и так далее. Теперь нужно поделить совокупные нагрузки на опорную площадь и сопоставить полученную величину с сопротивлением 1 см 2 почвы, если результат превышает несущую способность потребуется увеличить площадь опирания фундамента на грунт, добавляя ширину ленты либо диаметр столбов.

Технология строительства фундамента своими руками

Рассматривая вопрос — как сделать фундамент для бани, акцентируем внимание на том, что плита полового перекрытия бани должна быть оборудована сливом, который обустраивается на стадии заливки фундамента.

В стенке ленточного фундамента нужно предусмотреть отверстие для водоотводящей трубы, а сам пол бани — бетонную стяжку либо лаговый пол, делать с уклоном в центральную часть, в которой размещается закрытое металлической сеткой сливное отверстие. Вода через трубу отводится в накопительный колодец, расположенный снаружи бани на расстоянии 2-3 метров.

Ленточный фундамент

Строительство ленточного фундамента (видео)

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент для бани своими руками рационально делать из забетонированных асбестовых труб, углубленных ниже уровня промерзания грунта — в таком случае сруб будет защищен от пучения. Обвязка столбов выполняется ростверком из бруса либо швеллера.

Рассмотрим, как залить фундамент под баню:

1. На участке размечаются контуры фундамента и указываются точки монтажа опор.
2. С помощью ручного бурового инструмента выполняется разработка скважин под установку столбов (оптимальный диаметр асбестовых труб - 25-30 см, — 2 м).
3. Трубы монтируются в скважину, выполняется их армирование 4 стержнями арматуры 10-го диаметра (прутки втыкаются в землю).
4. В трубы заливается бетон М300, пока смесь не отвердела, в центральную часть столба вводится стальная шпилька (пруток длиной 40-50 см с нарезанной резьбой) под крепление ростверка. Шпилька должна выступать на толщину ростверка и углубляться в бетон не менее чем на 20 см.
5. Выполняется обвязка столбом ростверком из бруса сечением 15×20 см. Брус раскраивается по размеру, в стыкующихся частях вырезаются пазовые соединения, после чего обвязка укладывается на опоры. В местах стыковки со столбов в брусе высверливается сквозное отверстие под шпильку и посадочное гнездо под фиксирующую гайку (с помощью перьевого сверла).

Перед укладкой ростверка должна выполнятся гидроизоляция столбов — на их торцевой части под брус укладывается рубероид либо стеклоизол.

Фундамент из покрышек

Технология обустройства бюджетного фундамента из покрышек под маленький сруб либо легкую каркасную баню предельно проста в исполнении — тут не требуется ни армирование, ни гидроизоляция. Для работы необходимо 10-15 покрышек от легкового автомобиля (диаметр 60-70 см ).

Распределение покрышек следующее — по одной в углах сруба и равномерно, с шагом в 1 м. по периметру его стен. Первоначально вам нужно сделать котлован на всю площадь бани глубиной 15-20 см, заполнить его щебнем, выровнять и плотно утрамбовать подсыпку.

Далее разметьте контуры сруба и колышками укажите места размещения покрышек. Отцентрировав покрышки по колышкам устелите их дно геотектсилем и заполните щебенкой, не доходя 5 см до верха. Щебень трамбуется и оставшееся пространство заполняется цементно-песчаным раствором.

Чтобы предотвратить разрушение покрышек в процессе эксплуатации из-за палящего солнца их нужно закрыть стеклоизолом, после чего можно приступать к укладыванию бруса нижней обвязки и поднятию стен.

Если вы планируете строительство бани и заинтересованы в том, чтобы сооружение получилось максимально надежным и прочным, к выбору основания следует подойти с максимальной степенью ответственности. Чаще всего для строительства бани используют следующие виды оснований: свайные, опорные или мелкозаглубленные ленточные. Какой из вариантов лучше выбрать, зависит от типа грунта, на котором планируется строительство, строительного материала и размера будущего строения. Если имеется хотя бы минимальный строительный опыт, заложить практически любой тип фундамента под баню можно собственными силами.

Прежде чем окончательно определиться с тем, какое основание лучше выбрать, настоятельно рекомендуется произвести тщательное исследование грунта. Эта манипуляция наглядно продемонстрирует, какой вариант нужен конкретно в вашем случае. Почва обязательно должна оставаться однородной. В противном случае, произойдет проседание, деформация конструкции или ее неравномерная усадка.
Не следует ставить баню на илистой почве, песке или торфяниках. В данном случае, какой фундамент ни был бы вами выбран, требуемый уровень надежности все равно не будет обеспечен. Если никакой альтернативы нет, часть грунта потребуется полностью заменить на подушку под фундамент из крупнофракционного речного песка. Помимо этого, этот слой песка нужно тщательно пролить водой и утрамбовать с использованием специальной техники. Среди типов оснований в таком случае целесообразней всего выбрать один из следующих вариантов:

• свайный фундамент на винтовых сваях (для грунта насыщенного водой);
• ленточное основание;
• обычное плитное основание;
• монолитный плитный фундамент (для почвы с высоким уровнем грунтовых вод).

Глубина залегания фундамента под баню на проблемной почве должна составлять не менее 50 см. В противном случае слишком высок риск того, что в зимний период времени конструкция окажется вытолкнута наверх, а в летнее и весеннее время сильно просядет.

Виды фундаментов для строительства бани

Прежде чем выбрать, на какой конкретно фундамент лучше ставить баню, не окажется лишним узнать о каждой разновидности более подробно.

Ленточное основание чаще всего используется при строительстве бань. Выполняется такой фундамент в виде ленты (кирпичной или из бетона) по периметру будущего здания.
Для сооружения такого фундамента потребуется выполнить следующие виды работ:

• произвести разметку по периметру;
• выкопать котлован под фундамент;
• насыпать песчано-гравийную или щебневую подушку;
• намочить и утрамбовать подушку;
• смонтировать опалубку;
• сделать арматурный пояс из металлических прутков;
• дождаться полного высыхания состава (в среднем от 3 до 4 недель).
• произвести гидроизоляцию фундамента;
• приступить к возведению бани.

Кирпичный столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент для строительства бани обычно выполняется из кирпича. Данный тип основание лучше выбирать при работе на сложных грунтах. Он может использоваться для каркасных и деревянных бань. Закладка столбчатого фундамента предполагает следующие работы:

• разметить участок;
• рассчитать точки расположения опор;
• выкопать скважины под опоры;
• расположить опоры по периметру (в углах, под несущими стенами);
• заложить стенки скважин рубероидом;
• насыпать на дно скважин песчано-гравийную подушку;
• залить раствором бетона подходящей марки;
• сделать обвязку из металлических балок либо брусьев из дерева.

Буронабивной тип фундамент под баню используется в случае необходимости строительства банного сооружения на склонах или проблемной почве. По сути это одна из разновидностей фундамента столбчатого типа, но только с той разницей, что опоры имеют круглое сечение. На них оказывает определенное воздействие не только вес самого здания, но и сдвигающие усилия. Так, допустим, в процессе замерзание грунт выталкивает сваю, которая была зажата нижними слоями.

По технологии строительства производство опор осуществляется непосредственно на участке, благодаря чему оказывается возможным существенно снизить объемы бетонирования.

К сожалению, далеко не в каждом случае получается корректно определиться с конкретной глубиной, числом опор и прочими значимыми параметрами. В связи с этим, если отсутствует соответствующий опыт, наиболее целесообразно окажется обратиться за помощью к опытным специалистам, отлично знающим свое дело.

К бурению скважин приступать можно после того, как участок под строительные работы окажется тщательно распланирован и расчищен. Процесс выполняется с использованием специального оборудования – мотобуров. Каждая из скважин выкапывается на заданную глубину в полном соответствии с проектом. Если расчеты вдруг по какой-то причине окажутся произведены неверно, нагрузка, так называемых, висящих свай перераспределится по остальным. Это повлечет за собой перегрузку основания и с течением времени неизбежно приведет к полному или частичному разрушению основания.

Винтовой фундамент

Что касается винтового основания, оно на данный период времени небезосновательно считается наиболее простым в исполнении вариантом. Он может сооружаться на любых, в том числе достаточно сложных грунтах. Единственный минус винтового фундамента заключается в отсутствии цокольного этажа. Но для такого сооружения, как баня, он, в общем-то, и не нужен. Если же какая-то необходимость в цоколе вдруг появляется, выход из ситуации можно найти. Необходимо выкопать по периметру дополнительно неглубокую траншею, а между отдельными сваями фундамента бани произвести выкладку промежуточных стенок из кирпича.

Особенности выбора марки бетона

Если вы знаете, из какого материала будет строиться баня, уже рассмотрели виды фундаментов и определились, какой из них лучше использовать, самое время решить, какая марка бетона потребуется вам для заливки.

Как правило, выбор марки бетона зависит от нагрузок, которым будет подвергаться основание. Поскольку бани чаще всего возводятся из бруса или бревна, для них нужен бетон марок М 250 или М 300. Аналогичные марки потребуются для сооружений из пеноблоков, керамзитобетона и газосиликата. Если для строительства бани будет использоваться кирпич, бетон лучше выбрать более прочной марки – 350 М. Но нагрузки – это отнюдь не единственный показатель, который следует принимать во внимание. Имеет значение и тип грунта, на котором будет производиться строительство бани.
Различные виды грунта и по-разному реагируют на строительство. Так, если вы планируете возведение здания на песчаных либо скальных грунтах, которые допускают применение ленточного основания, можно смело выбирать марки бетона М 200 и М 250, не особенно задумываясь о вероятных последствиях.

Что касается более проблемных грунтов, они к выбору марки бетона ля заливки фундамента намного более требовательны. В данном случае нужен состав марки М 350.

Отнеситесь очень ответственно к выбору основания для бани, и постройка прослужит вам на протяжении длительного периода времени.